Le basi della manutenzione: i controlli che evitano le riparazioni costose

Il controllo a M è l’ispezione standard prima di un’uscita, ed è più un trucco mnemonico che una procedura: percorri sulla bici la forma della lettera M, dal mozzo anteriore su fino al manubrio, giù fino al movimento centrale, su fino alla sella, giù fino al mozzo posteriore. Segui la forma e non puoi saltare nulla di importante. Una volta che lo conosci, è questione di un minuto.

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   Ruota anteriore

   Falla girare: deve girare centrata e silenziosa. Stringi fra le dita coppie di raggi opposti — devono essere uniformi, nessuno lasco. Controlla la gomma in cerca di tagli, selce conficcata e battistrada consumato, e la pressione secondo larghezza e pressione delle gomme . Assicurati che la ruota sia bloccata: sgancio rapido chiuso con forza vera, oppure asse passante avvitato fino in fondo.

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   Forcella e freno anteriore

   Tira il freno anteriore e fai oscillare la bici in avanti. Nessun battito dalla serie sterzo, nessun gioco negli steli della forcella. La leva deve fermarsi ben prima del manubrio. Guarda il disco in cerca di tracce oleose e le pastiglie per vedere quanto materiale resta. Se la leva è spugnosa o arriva a toccare il manubrio, non partire.

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   Manubrio e attacco manubrio

   Stringi la ruota anteriore fra le ginocchia e prova a ruotare il manubrio. Non deve muoversi nulla. Controlla che il manubrio sia dritto e che le leve non siano ruotate. Se una vite va serrata, fallo alla coppia stampigliata sul pezzo, e usa una chiave dinamometrica su qualsiasi manubrio, attacco o cannotto in carbonio.

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   Movimento centrale

   Spingi una pedivella lateralmente. Qualsiasi gioco è un cuscinetto o una vite di pedivella lenta, e peggiorano entrambi in fretta. Fai girare i pedali all’indietro e ascolta: una catena secca suona come sabbia, una maglia bloccata fa un tic a ogni giro.

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   Sella e reggisella

   Prova a ruotare la sella e a spingerne la punta su e giù. Deve essere solida e in piano, all’altezza che hai fissato in altezza sella e messa in sella . Controlla che la tacca di inserimento minimo del reggisella sia ancora nascosta dentro il telaio, e serra alla coppia stampigliata sul pezzo.

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   Ruota posteriore e trasmissione

   Ripeti i controlli della ruota anteriore, poi tira il freno posteriore e fai oscillare la bici all’indietro. Guarda i denti del pacco pignoni in cerca del profilo a pinna di squalo e la catena in cerca di ruggine o maglie bloccate. Controlla che l’asse sia serrato e che il forcellino del cambio non sia visibilmente piegato.

I programmi di manutenzione falliscono perché chiedono un’ora di domenica. Questo è costruito attorno a dieci minuti alla settimana, perché sono dieci minuti alla settimana a evitare le riparazioni qui sotto. Prendi i chilometraggi come un’indicazione: un inverno di sabbia bagnata consuma una trasmissione più in fretta di un’estate asciutta al doppio dei chilometri.

Una e-bike aggiunge voci a questa lista e non ne toglie nessuna. Il peso in più e la coppia del motore consumano più in fretta catene, pacchi pignoni e pastiglie, quindi sposta quei controlli di una fascia in su: le bici con assistenza qui pesano da 22,8 a 27,3 kg prima ancora di caricarle. La cura della batteria è un capitolo a sé, ed è nella guida all’autonomia delle e-bike .

Una catena non si allunga per stiramento. Si consumano perni e rullini, ogni articolazione guadagna una frazione di millimetro, e la catena si allunga. Una catena più lunga non si appoggia più nelle valli fra i denti del pacco pignoni, e allora se ne scava di nuove su misura per sé. Vai avanti abbastanza a lungo e il pacco pignoni prende la forma della catena consumata — a quel punto una catena nuova ci salta sopra e li cambi tutti e due.

Tutto il discorso economico è qui, ed è netto. Una catena è un pezzo da 25 € che monti da solo con uno smagliacatena e una falsa maglia. Catena e pacco pignoni insieme sono un lavoro da 120 €. Fra le due cose sta un calibro per catena da circa 10 € e trenta secondi al mese.

• Cambiala allo 0,5% di usura sulle 11 e 12 velocità. Le catene sono più strette e i pacchi pignoni costano di più, quindi la finestra è più stretta.
• Cambiala allo 0,75% sulle 8, 9 e 10 velocità. Oltre l’1%, dai per scontato che se ne sia andato anche il pacco pignoni e controlla le corone.
• Con un calibro a inserimento: se entra il dente da 0,5, ordina una catena. Se entra quello da 0,75, ordina una catena e mettiti in conto anche un pacco pignoni.
• Controlla ogni mese, più spesso durante un inverno bagnato. A fare il danno è la sabbia, non la distanza.

Una catena pulita e lubrificata con misura è più silenziosa, cambia meglio e dura di più. Una catena troppo lubrificata è peggio di una secca, perché il lubrificante all’esterno raccoglie sabbia e diventa pasta abrasiva. L’obiettivo è lubrificante dentro i rullini e niente all’esterno: passa la catena con uno straccio pedalando all’indietro, metti una goccia su ogni rullino man mano che passa, lascia agire qualche minuto, poi ripassa l’esterno finché lo straccio non viene via quasi pulito. Prendi in mano lo sgrassante solo quando la catena è visibilmente nera, e non puntare mai un’idropulitrice su un mozzo, un movimento centrale o una serie sterzo — spinge l’acqua oltre le tenute.

Le gomme

Molte gomme hanno piccole fossette stampate al centro del battistrada come indicatore di usura; quando spariscono, la gomma è finita e le forature aumentano. Senza fossette, cerca un profilo centrale appiattito e squadrato, una linea visibile di fili della carcassa, tagli abbastanza profondi da vederci dentro, o un rigonfiamento in un punto qualsiasi. Una serie improvvisa di forature è di norma una gomma consumata e non sfortuna. Se ne è finita una sola, monta la gomma migliore davanti, dove perdere aderenza ti costa di più.

Pastiglie, dischi e cerchi

Le pastiglie per freni a disco si consumano fino a uno strato sottile di materiale d’attrito su un supporto d’acciaio. Giudica il materiale, non la pastiglia intera, e sostituiscile ben prima che arrivi al supporto — i costruttori di pastiglie pubblicano uno spessore minimo, quindi usa il valore indicato per le tue pastiglie invece di andare a occhio. Metallo contro metallo rovina un disco che costa parecchie volte le pastiglie. I pattini per cerchio hanno scanalature di usura stampate: quando le scanalature sono sparite, sono finiti anche i pattini. Anche i cerchi si consumano, e molti portano un indicatore di usura; una pista frenante visibilmente concava significa che il cerchio è finito e va sostituito, non pedalato.

Pacco pignoni, cavi e tubi

I denti consumati di pacco pignoni e corone si incurvano a pinna di squalo, e la prova del nove è una catena nuova che salta sotto sforzo. Fili sfilacciati all’estremità di un cavo, o una sensazione granulosa alla leva, vogliono dire che il cavo o la guaina sono da cambiare. I tubi idraulici non si consumano allo stesso modo, ma una leva diventata spugnosa, o che si indurisce solo se la pompi due volte, ha bisogno di uno spurgo — ed è un lavoro da officina, a meno che tu non abbia l’attrezzatura.

Non c’è nessun premio per chi fa tutto da solo. Ognuno dei lavori qui sotto richiede un attrezzo che costa più del tagliando, oppure ha una conseguenza che non vuoi scoprire in velocità.

• Lo spurgo dei freni idraulici. Richiede il kit giusto e il liquido giusto — olio minerale e DOT non sono intercambiabili, e mescolarli distrugge le guarnizioni. 43 delle 53 bici qui hanno dischi idraulici.
• Qualsiasi cosa dentro una pinza o una leva del freno, e qualsiasi sintomo dei freni che non sai spiegarti. Qui si chiede, non si sperimenta.
• Centratura delle ruote e tensione dei raggi. Una ruota si può raddrizzare lasciandola con tensioni del tutto disomogenee, che cedono più avanti. Servono un cavalletto di centratura e un tensiometro.
• La sostituzione dei cuscinetti — mozzi, movimento centrale, serie sterzo, snodi delle sospensioni. Quasi sempre piantati a pressione, quasi sempre con attrezzi specifici.
• La revisione di una forcella o di un ammortizzatore, o qualsiasi cosa riguardi una cartuccia idraulica sigillata.
• Qualsiasi vite su telaio, manubrio, attacco manubrio o reggisella in carbonio, se non hai una chiave dinamometrica. Stringere troppo schiaccia il carbonio; stringere troppo poco lo lascia scorrere.
• Guasti a motore, batteria e cablaggi su una e-bike. La diagnosi richiede il software del costruttore, e aprire un pacco batteria non è un lavoro da casa.
• Un telaio o una forcella che sospetti siano crepati. Non metterti in sella per scoprirlo.

Il carico di manutenzione cambia da bici a bici, e vale la pena saperlo prima di comprare. Una cicloturistica in acciaio costruita attorno alla semplicità meccanica ti chiede meno di una e-bike a piena potenza con un motore, una batteria e 25 kg che lavorano sulle sue pastiglie. Fa parte dei costi di gestione trattati in come scegliere la bici , e conviene pesarlo prima dell’acquisto anziché dopo.