Altezza sella e messa in sella: regolala una volta, poi correggi ciò che fa ancora male

L’altezza sella fissa quanto si estende la gamba, che a sua volta fissa l’angolo di lavoro del ginocchio, ed è da lì che nasce quasi tutto il dolore in bicicletta. Cambia anche la distanza effettiva dal manubrio, perché il tubo piantone è inclinato: alzare la sella ti sposta indietro oltre che in alto. Regola qualsiasi altra cosa prima di questa e non farai che rifarla.

L’errore comune è pedalare troppo bassi. Una sella da cui riesci a mettere un piede a terra restando seduto ti fa spingere a gamba piegata per tutta l’uscita, ed è la causa abituale del dolore davanti al ginocchio. Toccare terra restando seduto in sella non è un requisito di assetto.

Tutto questo presuppone che il telaio sia della taglia giusta. Se non ne sei sicuro, quella è la domanda più grossa — trova prima la tua taglia , perché nessun assetto salva un telaio sbagliato di due taglie.

I metodi consolidati sono due. Il metodo del tallone è una verifica fisica che chiunque può fare. La formula LeMond, che porta il nome di Greg LeMond, moltiplica il tuo cavallo per 0,883 e restituisce la distanza dal movimento centrale alla sommità della sella. Sono entrambi punti di partenza, non risposte, e su quasi tutti i ciclisti concordano entro pochi millimetri. Quando non lo fanno, fidati della verifica in pedalata.

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   Procurati la misura del cavallo

   A piedi nudi, libro rilegato contro il muro, dal pavimento al segno, media su tre tentativi — la guida alle taglie riporta la procedura completa. Tutto quello che segue si basa su questo numero.

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   Calcola l’altezza di partenza secondo LeMond

   Moltiplica il cavallo in centimetri per 0,883. Un cavallo di 84 cm dà 74,2 cm — la distanza dal centro del movimento centrale alla sommità della sella, misurata lungo il tubo piantone. Non in verticale, e non fino al collarino.

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   Porta il reggisella a quella misura

   Allenta il collarino, fai scorrere il reggisella, verifica con il metro, poi serra alla coppia stampigliata sul pezzo. Non alzare mai un reggisella oltre la tacca di inserimento minimo. Se il reggisella o il telaio sono in carbonio, usa una chiave dinamometrica e la pasta di montaggio per carbonio, invece di stringere di più.

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   Verificala con il metodo del tallone

   Su un rullo, o con qualcuno che tiene ferma la bici, siediti normalmente e appoggia un tallone sul pedale con la pedivella in basso, in linea con il tubo piantone. La gamba deve risultare distesa e il bacino in piano. Se devi inclinare un’anca per arrivarci, la sella è troppo alta; se il ginocchio resta piegato, è troppo bassa.

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   Pedala all’indietro con entrambi i talloni sui pedali

   Dieci giri lenti, guardando se il bacino ondeggia da un lato all’altro. Il bacino che ondeggia è il segnale più chiaro di una sella troppo alta, e questa osservazione conta più di entrambi i numeri qui sopra.

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   Fai un’ora di bici, poi correggi una volta sola

   Non più di 5 mm, in una sola direzione, poi torna a pedalare. Ripeti finché non protesta più nulla. Annota la misura definitiva: ti servirà per la prossima bici e per rimettere a posto il reggisella dopo un viaggio.

Pedalando normalmente, con l’avampiede sul pedale, un’altezza corretta lascia il ginocchio leggermente piegato al punto morto inferiore — i biomeccanici indicano di solito da 25 a 35 gradi. Non è una cosa che puoi valutare a occhio su te stesso, ed è per questo che esiste il metodo del tallone.

La sella scorre avanti e indietro sulle sue guide. Il punto di partenza convenzionale è il KOPS — ginocchio sopra il perno del pedale. Con le pedivelle orizzontali, lascia cadere un filo a piombo dalla sporgenza ossea appena sotto la rotula: deve cadere sull’asse del pedale. Fai scorrere la sella finché non è così, poi serra il morsetto delle guide alla coppia stampigliata sul pezzo.

Sul KOPS i biomeccanici non sono d’accordo, ed è un disaccordo reale e non una pedanteria: è una coincidenza geometrica e non una legge biomeccanica, e ciclisti con proporzioni di gamba diverse stanno comodi in punti sensibilmente diversi. Quello per cui è utile è la ripetibilità. Usalo come punto di partenza difendibile, spostati a passi di 5 mm se qualcosa fa male, e fermati quando non fa più male nulla.

Non usare l’arretramento per aggiustare la distanza dal manubrio — è il lavoro dell’attacco manubrio, e portare avanti la sella mette il ginocchio nel punto sbagliato sopra il pedale. Portarla indietro equivale ad alzarla, quindi ricontrolla l’altezza dopo ogni spostamento superiore al centimetro. L’inclinazione va tenuta in piano, o entro un grado o due: una livella da telefono appoggiata lungo la sella è abbastanza precisa.

L’altezza del manubrio è il dislivello fra la sommità della sella e la sommità del manubrio. Come regola empirica, chi pedala su una endurance da corsa finisce fra il livello della sella e circa 6 cm più in basso; chi corre scende di più, chi va in città sta spesso in piano o più in alto. Non esiste un valore corretto, solo quello che riesci a tenere per un’uscita intera senza che collo o mani si lamentino.

Tre regolazioni, in ordine di costo. Sposta gli spessori già presenti sul cannotto da sopra l’attacco manubrio a sotto, o viceversa. Ribalta l’attacco — quasi tutti hanno qualche grado di inclinazione, quindi capovolgerne uno muove il manubrio di un centimetro o due. Oppure compra un attacco diverso: è l’unico modo di cambiare davvero la distanza, ed è il pezzo di assetto efficace che costa meno.

Le viti dell’attacco manubrio tengono il tuo sterzo. Serrale alla coppia stampigliata sul pezzo, in croce e un po’ per volta, così la fessura della placchetta resta uguale sopra e sotto. Un manubrio in carbonio o un cannotto in carbonio significano chiave dinamometrica, non stima a occhio: stringere troppo schiaccia il tubo, che può cedere senza preavviso. Se non ne possiedi una, sono dieci minuti di officina e vale la pena pagarli.

Se il manubrio è già alto quanto il telaio consente e lo vorresti ancora più su, l’assetto ha esaurito le sue possibilità. È un problema di telaio, e la risposta è una bici più eretta — qualcosa come la Trek FX 2 Disc da 799 €. Parti da come sceglierla , oppure dalle tue uscite con il questionario .

I problemi di assetto si annunciano in punti precisi, e il punto è diagnostico. Scorri la tabella nell’ordine: cambia una cosa, vai a pedalare, guarda se il sintomo si sposta. Cambiane due insieme e non impari nulla né dall’una né dall’altra.

Vale la pena dare un nome a due schemi ricorrenti. Un dolore che compare solo nelle uscite lunghe è una posizione che riesci a tenere ma non a sostenere, e punta al manubrio più che alla sella. Un dolore da un lato solo punta a qualcosa di asimmetrico — una differenza di lunghezza delle gambe, un vecchio infortunio, una tacchetta ruotata male — ed è lì che un biomeccanico ripaga la sua parcella più in fretta.

Concedi a ogni modifica una settimana di uscite normali. Le posizioni nuove sembrano sbagliate prima di sembrare giuste, e i muscoli che non hanno mai lavorato su tutta l’escursione protestano per qualche uscita, che la modifica fosse corretta o no.

Sii però chiaro su dove sta il limite. Se hai fissato l’altezza con entrambi i metodi, hai percorso la tabella, hai dato tempo alla posizione e qualcosa continua a fare male, non è una domanda da forum. Un dolore acuto al ginocchio, un intorpidimento che dura oltre l’uscita, formicolii alle mani o all’inguine, o qualsiasi dolore che sta peggiorando sono questioni mediche. Vai da un medico o da un fisioterapista, non in una sezione di commenti.

Fra le due cose sta la messa in sella professionale: un’ora o due con qualcuno che ti guarda pedalare, di norma 100–250 € a seconda dello studio. Ne vale la pena per le lunghe distanze, per un’asimmetria che non passa, o prima di spendere quattro cifre per un telaio. Non ne vale la pena per la bici con cui fai 5 km per andare al lavoro. E un biomeccanico può lavorare solo con il telaio che gli porti, che è poi l’argomento a favore del misurarsi come si deve prima di comprare .