Come scegliere la bici: le cinque domande che decidono davvero

L’errore più costoso del ciclismo è comprare per il ciclista che si vorrebbe diventare. La bici presa per immaginarie domeniche da 100 km passa la vita a fare tragitti da 6 km, e li fa male: le gomme sono troppo sottili per un cordolo, non c’è dove avvitare un portapacchi, e la posizione che ha senso a 30 km/h è una punizione a 16.

Rispondi quindi per le uscite che hai fatto il mese scorso, non per quelle che hai in programma. Se il programma si avvera, una seconda bici è un problema più bello di una prima bici sbagliata. Ogni domanda qui sotto riguarda ciò che fai già.

1. 1

   Cosa c’è sotto le ruote?

   Solo asfalto, o asfalto più argini, sterrato, strade forestali, singletrack pieno di radici? È il filtro più potente di tutti, perché fissa la larghezza minima delle gomme, e la larghezza delle gomme fissa il telaio. Sii onesto sul fondo peggiore che incontri con regolarità, non su quello medio.

2. 2

   Quanto è lunga l’uscita, e quanto spesso la fai?

   Sotto i 10 km un paio di volte a settimana premia una bici che puoi lasciare fuori e dimenticare. Due ore ogni weekend premiano il peso contenuto e una posizione comoda. È la distanza a trasformare piccole differenze di misura e di peso in cose che senti davvero.

3. 3

   Cosa viaggia con te?

   Niente, un portatile, la spesa della settimana, un bambino, l’attrezzatura da campeggio? I bagagli hanno bisogno di attacchi, e gli attacchi si progettano, non si aggiungono dopo. Un telaio senza attacchi per portapacchi e parafanghi ti darà battaglia per tutta la vita.

4. 4

   Dove dorme?

   Un ingresso, un ripostiglio, un quarto piano senza ascensore, un box al lavoro? Il ricovero decide i limiti di peso e se una pieghevole sia la risposta anziché un compromesso. Una trekking da 15 kg su tre rampe di scale, entro marzo, smette di essere usata.

5. 5

   Qual è la cifra che non superi?

   Fissala prima di guardare, e fissala includendo l’attrezzatura che ti serve per legge e per buon senso: luci, un lucchetto, una pompa, un casco se lo vuoi. Raramente si sta sotto i 150 €, e in città un lucchetto che valga qualcosa può portare il conto a 300 €.

Quelle cinque risposte sono esattamente ciò che chiedono le domande , più o meno in quest’ordine, e dopo ognuna tutte e 53 le bici vengono riordinate, così vedi quale risposta sta facendo il lavoro.

Il fondo si converte direttamente in millimetri di gomma, e la larghezza delle gomme è il numero su cui fare la spesa, perché un telaio monta solo ciò che gli passa. Andare più larghi aggiunge aderenza, comfort e resistenza alle forature, al prezzo di una perdita di velocità più piccola di quanto quasi tutti credano.

Ecco perché il passaggio gomme è la prima voce da controllare. Delle 53 bici di questo catalogo, 50 accettano almeno 35 mm e 33 arrivano a 45 mm o più — il mercato si è spostato, e una bici nuova che non prende un copertone da 35 mm sta facendo una scelta corsaiola deliberata, di cui probabilmente non hai bisogno.

Il prezzo non compra velocità in modo diretto. Compra, più o meno in quest’ordine: freni che funzionano, un telaio che monta le gomme che ti servono, rapporti che non saltano, meno peso, e infine quella rigidità e quell’aerodinamica marginali che contano solo se corri. Il catalogo qui va da 500 € a 5.499 €, con una mediana di 1.899 €, e i cambiamenti interessanti stanno tutti nella metà bassa.

Se dalla tabella porti via una cosa sola: il salto da 700 € a 1.500 € cambia ciò che la bici sa fare, il salto da 2.500 € a 5.000 € cambia come si sente. Solo per uno dei due vale la pena indebitarsi. Ne trovi una versione più lunga in quanto spendere per una bici .

Scegliere la taglia del telaio solo dalla tabella

Le tabelle associano l’altezza alla taglia del telaio e ignorano che due persone alte uguale possono avere 10 cm di differenza di cavallo. La tabella ti porta a due taglie candidate; a decidere fra le due sono la lunghezza delle tue gambe e la tua estensione sul manubrio. Calcola la taglia come si deve — sono quindici minuti con un libro e un metro da sarta, ed è la differenza fra una bici che usi e una bici che sopporti.

Pagare sospensioni che non usi

Una forcella ammortizzata economica è peggio di nessuna forcella: aggiunge 2 kg, assorbe la pedalata e chiede manutenzione. Sotto i 900 € circa, una bici rigida con gomme da 45 mm è più comoda su tutto ciò che non sia un sentiero vero. Le sospensioni si guadagnano il loro peso su radici e pietre, e da nessun’altra parte.

Dimenticare i costi di gestione

Metti in conto un primo tagliando a 6–8 settimane — cavi e raggi si assestano, e i negozi di solito lo fanno pagare 40–80 € o lo includono. Dopodiché il consumabile che conta è la catena: cambiala a 25 € prima che consumi il pacco pignoni, oppure cambiale entrambe a 120 € dopo. Le basi della manutenzione coprono i controlli che evitano la versione cara.

Un giro del parcheggio non dice nulla, se non che le ruote girano. Se puoi, pedala per venti minuti e fai di proposito queste quattro cose.

1. Frena forte, una volta sola, da una velocità decente. Stai controllando se basta un dito e se la leva arriva a toccare il manubrio.
2. In salita, sotto sforzo, passa al rapporto più duro e poi al più agile. Su una bici nuova un salto o un’esitazione sono un problema di registrazione — va risolto prima di pagare, non dopo.
3. Su un rettilineo tranquillo, togli per un attimo entrambe le mani dal manubrio. Una bici che sbanda subito ti sta contrastando, di solito per una questione di misure.
4. Passa sul fondo peggiore che trovi lì attorno. È la prova che ti dice se le gomme sono abbastanza larghe per il tuo percorso vero.

Se il negozio non ti lascia provare la bici come si deve, anche questa è un’informazione. I marchi in vendita diretta scambiano la prova con il prezzo; parecchi sono ottimi, ma accetti che la misura sia affare tuo, il che rende non facoltativo il lavoro sulla taglia qui sopra.