L’autonomia delle e-bike: i wattora e quanto farai davvero

Un wattora è un watt assorbito per un’ora. È una quantità di energia, esattamente ciò che contiene un serbatoio, ed è l’unico numero della batteria che valga la pena confrontare fra marchi diversi. Le batterie di questo catalogo vanno da 500 Wh a 750 Wh.

Ignora gli amperora presi da soli. Una batteria da 14 Ah non significa nulla finché non conosci la tensione: i wattora sono i volt moltiplicati per gli amperora, quindi un pacco da 36 V e 14 Ah è 504 Wh e uno da 48 V e 14 Ah è 672 Wh. Se un annuncio dichiara solo gli amperora, fai la moltiplicazione prima di confrontare.

La regola utilizzabile, ed è una regola empirica e non una specifica: in piano e con assistenza moderata, un adulto su una e-bike normale consuma all’incirca da 7 a 10 Wh per chilometro. Su terreno collinare, o ad assistenza alta, o con un carico, si sale all’incirca a 12–20 Wh per chilometro. Pedala al massimo dell’assistenza, controvento e in salita, e puoi superare anche quello.

Passa il catalogo attraverso la formula. Una batteria da 500 Wh a 8 Wh/km dà circa 62 km. Una da 750 Wh, allo stesso ritmo, dà circa 94 km. Ecco perché l’autonomia assistita onesta dichiarata per le otto e-bike qui — dalla Aventon Level.2 da 1.899 € alle biammortizzate da 5.499 € — è di 60–100 km, ed ecco perché le stesse bici possono restituirne la metà in una brutta giornata di febbraio.

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   Parti dalla batteria

   Prendi il dato in wattora dalla scheda tecnica — da 500 a 750 Wh in questo catalogo. Se sono indicati solo gli amperora, moltiplica per la tensione.

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   Scegli la tua fascia di consumo

   Piano e assistenza moderata: 8 Wh/km. Terreno mosso o tragitto carico: 12 Wh/km. Salite ripide, carico pesante o assistenza alta per tutto il tempo: 18 Wh/km.

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   Dividi

   Wattora diviso wattora al chilometro. Una batteria da 625 Wh su terreno mosso, a 12 Wh/km, dà circa 52 km.

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   Togli il 20% di riserva

   Nessuno vuole arrivare a zero, e l’ultimo tratto di una batteria è quello in cui il display è meno affidabile. Quei 52 km diventano circa 42 km di percorso che programmeresti davvero.

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   Dimezza se devi tornare

   Un andata e ritorno senza ricarica all’altro capo significa che la tua distanza di progetto è la metà della cifra qui sopra. È il passaggio che tutti dimenticano, ed è quello che lascia a piedi.

1. Il livello di assistenza. Di gran lunga il fattore singolo più grande. Scendere dall’impostazione massima a quella intermedia può aggiungere metà autonomia, perché al motore viene chiesto meno a ogni pedalata.
2. Il peso di ciclista e carico. Ogni chilogrammo va accelerato a ogni semaforo e sollevato su ogni salita. Un carico di 15 kg su un tragitto collinare è un costo reale e percepibile.
3. Il terreno. Salire è lavoro che va pagato in energia. Scendere ne restituisce solo una piccola parte. Un percorso collinare può raddoppiare il consumo rispetto alla stessa distanza in piano.
4. Il vento. Il vento contrario è una salita che non finisce mai. È anche il fattore di cui i ciclisti danno più spesso la colpa alla batteria.
5. La temperatura. Le celle agli ioni di litio erogano meno capacità utile quando sono fredde. Vicino allo zero aspettati un’autonomia sensibilmente minore — metti in conto da un quinto a un terzo in meno, e tieni la batteria in casa, così parte già tiepida.
6. La pressione delle gomme. Una gomma molle costa energia a ogni giro. Controllala ogni settimana rispetto all’intervallo stampato sul fianco; larghezza e pressione delle gomme spiega dove collocarsi dentro quell’intervallo.
7. Il continuo fermarsi e ripartire. Ogni accelerazione da fermo si paga per intero. Un tragitto urbano con venti incroci consuma più di una strada aperta della stessa lunghezza, alla stessa velocità.

Sei di quei sette fattori sono sotto il tuo controllo in ogni singola uscita. È questa la parte utile: se arrivi da qualche parte con meno batteria del previsto, il rimedio è quasi sempre il livello di assistenza e la pressione delle gomme, in quest’ordine, non una batteria più grande.

I dati di autonomia pubblicati nascono su un banco di prova o su un percorso controllato, con un ciclista leggero, il livello di assistenza più basso, temperatura mite, pressione delle gomme corretta e nessuna fermata. Non sono disonesti — sono ripetibili, che è poi il senso di una prova normalizzata — ma descrivono condizioni in cui non pedalerai mai.

Prendi il singolo numero da titolo come un tetto massimo. Dove un costruttore pubblica un intervallo invece di una cifra sola, quella utile è l’estremo basso. Meglio ancora, usa l’aritmetica qui sopra con il tuo peso e il tuo percorso, poi verificala sul tuo primo mese di uscite.

Per le otto e-bike di questo catalogo la cifra assistita onesta è 60–100 km, con batterie da 500 a 750 Wh. È un numero del mondo reale, ed è quello su cui vale la pena programmare qualunque bici tu scelga — vedi la rosa completa delle e-bike oppure parti dal tuo percorso con le domande .

I pacchi delle e-bike sono agli ioni di litio, e i costruttori li dichiarano in genere per qualche centinaio fino a circa mille cicli di carica completi prima che la capacità scenda a circa il 70–80% di quella da nuova. Un ciclo è l’energia di una batteria intera, non un collegamento alla presa: due scariche a metà contano come uno. Con un uso normale casa–lavoro ci vogliono quindi anni per arrivarci.

• Ricarica a temperatura ambiente. Non ricaricare una batteria appena rientrata dal gelo — lasciala prima intiepidire.
• Per un rimessaggio di un mese o più, lasciala intorno a metà carica, in casa, in un posto fresco e asciutto. Un pacco lasciato pieno o lasciato scarico per una stagione invecchia più in fretta.
• Le ricariche parziali vanno bene, anzi sono lievemente preferibili. Non serve scaricarla del tutto, e non c’è alcun vantaggio a farlo.
• Usa il caricabatterie arrivato con la bici. I caricabatterie di terze parti a poco prezzo sono la causa più comune di danni alle batterie e di incendi.
• Se un pacco è gonfio, danneggiato o ha subito una caduta, smetti di usarlo e portalo dal rivenditore. Non ricaricarlo e non aprirlo.

Una batteria è un consumabile a vita lunga, non un pezzo definitivo. Chiedi il prezzo di sostituzione prima di comprare la bici — è la voce singola più cara nel possedere una e-bike, e la risposta varia enormemente da marchio a marchio.

La regola per decidere: se stai ancora scegliendo la bici, compra la batteria più grande. Se la bici ce l’hai già, la seconda batteria è la risposta flessibile, perché fa anche da ricambio quando l’originale perde capacità — e deve essere lo stesso pacco dello stesso costruttore, dato che le batterie non sono compatibili fra marchi. Le ragioni di questo vincolo stanno in i motori delle e-bike .

E un’alternativa onesta: se la carenza è solo occasionale, per quelle uscite può servirti meglio una bici leggera senza assistenza che un secondo pacco. Le bici senza motore qui hanno un prezzo mediano di 1.600 € contro i 4.299 € delle e-bike — leggi come scegliere la bici prima di impegnarti in un secondo pacco.