Che taglia di bici mi serve: misura il cavallo, poi scegli fra due taglie

Quasi tutte le tabelle taglie chiedono per prima cosa la statura. La statura predice male la taglia del telaio, perché è la somma di due misure — gambe e busto — e a una bicicletta interessano separatamente. Due ciclisti alti entrambi 175 cm possono avere cavalli distanti parecchi centimetri. A uno dei due serve un telaio che l’altro non riesce a scavalcare.

Il cavallo è il numero che decide. Fissa quanto reggisella ti serve per arrivare a un’altezza sella corretta, e se riesci a stare a cavalcioni del telaio. Qui nessun componente rimedia a uno sbaglio: un reggisella che non scende abbastanza è un difetto definitivo, e lo è anche un tubo orizzontale che non riesci a scavalcare a un semaforo.

Quindi: misura il cavallo, usa una tabella per ricavare due taglie candidate, poi scegli fra le due con reach e stack. Una volta azzeccato il telaio, l’altezza sella e il resto dell’assetto sono regolazioni, non compromessi.

Ti servono un libro rilegato, un metro da sarta, una matita e un muro che ti sia concesso segnare. Una seconda persona aiuta, ma non è indispensabile. Non usare il cavallo interno di un paio di pantaloni: è una misura da sartoria, tagliata più corta dell’altezza anatomica dell’inguine, e ti farà risultare una taglia in meno.

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   Mettiti a piedi nudi contro un muro libero

   Talloni, glutei e spalle a contatto, piedi distanti circa 15 cm, peso ripartito su entrambe le gambe. Le scarpe aggiungono altezza e una moquette spessa se la mangia, quindi lavora su un pavimento duro.

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   Infila il libro fra le gambe, con il dorso in alto

   Tienilo in bolla e spingilo verso l’alto con decisione finché non si ferma — con la forza che imita lo stare seduti su una sella, non tanta da sollevarti dal pavimento. Il dorso deve restare appoggiato al muro e orizzontale.

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   Segna sul muro il bordo superiore del dorso

   Mentre lo fai, tieni il libro in bolla. Se qualcuno ti aiuta, lascia fare a lui il segno mentre tu tieni il libro squadrato.

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   Misura dal pavimento al segno

   In verticale, con il metro appoggiato al muro perché non si incurvi. Annota il valore al mezzo centimetro. Quello è il tuo cavallo.

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   Rifallo altre due volte

   Allontanati dal muro e ripeti tutta la procedura. Fra un tentativo e l’altro si balla un centimetro o più, a seconda di quanto forte spingi su il libro. Fai la media dei tre.

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   Già che ci sei, annota anche la statura

   A piedi nudi, stesso muro, libro in piano sulla testa. Ti servono entrambi i numeri, perché una tabella che non concorda con il tuo cavallo ti sta dicendo qualcosa sulle tue proporzioni.

Un cavallo alto rispetto alla tua statura significa gambe lunghe e busto corto: di norma il più piccolo dei due telai candidati, con la sella alta. Un cavallo basso rispetto alla statura significa busto lungo, e più spesso è giusto il telaio più grande con un attacco manubrio più corto. È questo confronto a spiegare quasi tutti i casi in cui una tabella manda qualcuno completamente fuori strada.

I telai da corsa si vendono in centimetri. Il numero è la lunghezza del tubo piantone, e descriveva onestamente un telaio all’epoca in cui i tubi orizzontali erano davvero orizzontali. I telai moderni hanno il tubo superiore inclinato, così lo stesso ciclista sta bene su una 56 di un marchio e su una 54 di un altro senza alcuna contraddizione. Alcuni marchi misurano il piantone da centro a centro e altri da centro a fine tubo, e il numero si sposta di nuovo.

Le mountain bike, e quasi tutte le gravel e le ibride, usano S, M e L. È più onesto — ammette che l’etichetta è una fascia e non una misura — ma non più confrontabile: due taglie M di marchi diversi possono avere 20 mm di reach di differenza, cioè la differenza fra una posizione comoda e una posizione tirata.

È un disaccordo vero fra costruttori, non qualcosa che tu non stai capendo, e non è in arrivo nessuna norma a comporlo. La regola che ne discende: non confrontare mai due marchi sull’etichetta della taglia. Confrontali sui numeri di geometria che ci stanno sotto.

Le tabelle di geometria moderne riportano reach e stack, ed è grazie a loro che confrontare telai di marchi diversi è possibile. Si misurano entrambi dal centro del movimento centrale al centro della sommità del tubo sterzo: il reach è la distanza orizzontale, lo stack quella verticale. A differenza della lunghezza del piantone, non cambiano significato quando il tubo superiore è inclinato.

Più stack significa avantreno più alto e schiena più eretta. Più reach significa una posizione più lunga, più bassa, più distesa. Una endurance da corsa come la Canyon Endurace 7 da 1.899 € è un telaio da corsa con più stack e un filo meno reach di un telaio da gara della stessa taglia nominale. La differenza è tutta lì, espressa in millimetri.

Se hai una bici che ti sta bene, annota il suo reach e il suo stack e trattali come il tuo obiettivo. Dieci millimetri di reach valgono all’incirca un gradino di lunghezza dell’attacco manubrio — gli attacchi si vendono di norma da 70 a 130 mm, a passi di 10 mm — quindi un telaio entro 10 mm dal tuo obiettivo è regolabile. Uno che sta fuori di 30 mm è il telaio sbagliato.

La tabella qui sotto è la corrispondenza convenzionale usata in tutto il settore. Ti dice quali due taglie guardare su un dato marchio, e nient’altro. Prendi la taglia che ti indica, guarda quella sopra e quella sotto, poi decidi con reach e stack.

Dove la tua statura e il tuo cavallo puntano su righe diverse, segui il cavallo. Quella riga riflette quanta gamba devi piegare dentro la bici, che è poi ciò di cui la tabella è un surrogato.

Capita a quasi tutti, e non è un errore di misurazione. La regola: prendi il telaio più piccolo e il suo reach più corto per il comfort, per una schiena eretta, per una guida facile a bassa velocità, oppure se il tuo cavallo è lungo rispetto alla statura. Prendi il telaio più grande e il suo reach più lungo per la stabilità in velocità, per le lunghe distanze, oppure se hai busto e braccia lunghi.

A rompere la parità è ciò che si può cambiare dopo. Un telaio più piccolo è facile da allungare: un attacco manubrio più lungo o più alto e un reggisella arretrato lo distendono. Un telaio più grande è difficile da accorciare, perché un attacco molto sotto i 70 mm rende lo sterzo brusco.

Costa poco cambiarlo

• Lunghezza e angolo dell’attacco manubrio — all’incirca 25–60 €, ed è la singola regolazione di assetto più efficace che esista.
• La larghezza del manubrio, e su una piega il reach e il drop della curva.
• Gli spessori già presenti sul cannotto della forcella. Una volta tagliato il cannotto puoi abbassare il manubrio e non rialzarlo mai più.
• La sella, che è una questione di comfort e non di taglia.
• Le gomme, entro ciò che il telaio fa passare — 50 delle 53 bici qui accettano almeno 35 mm.

Impossibile da cambiare

• Reach e stack del telaio. Sono la bici.
• L’altezza di scavallamento e il passo.
• Quanto reggisella accetta il telaio. Un reggisella tirato su oltre la tacca di inserimento minimo è un cedimento strutturale in attesa di accadere, non una soluzione di assetto.

Ogni volta che sposti un reggisella o un attacco manubrio, serra le viti alla coppia stampigliata sul pezzo. Reggisella, manubri e cannotti in carbonio chiedono una chiave dinamometrica e non il colpo d’occhio: cedono schiacciandosi, senza preavviso, e il valore è sempre basso. Se non ne possiedi una, in officina lo fanno in pochi minuti.

Se stai ancora scegliendo il tipo di bici e non la taglia, parti da le cinque domande che decidono , oppure passa la palla al questionario e lascia che ordini il catalogo attorno alle tue risposte.