Quanto spendere per una bici, e dove la curva si appiattisce

Il numero che conta è quello che esce dal tuo conto nel primo mese, non quello sul cartellino. Una bici comprata al limite del budget e poi usata senza lucchetto, luci o primo tagliando è un acquisto peggiore di una bici più economica con tutte e tre le cose. Decidi il totale, sottrai l’attrezzatura, fai la spesa con ciò che resta.

Poi spendi fino in cima alla fascia in cui le capacità smettono di cambiare, e non oltre. Quel punto si sposta con il tipo di uscite, ed è per questo che una cifra unica non serve a nulla. L’ordine in cui arrivano le cose invece serve: freni che funzionano sul bagnato, un telaio che passa le gomme che il tuo percorso richiede, rapporti che entrano sotto sforzo, meno peso, e infine rigidità e finitura.

Tre prezzi cambiano ciò che una bici sa fare, non come si sente. Tutto quello che sta in mezzo è incrementale.

Due note su quella tabella. Primo, la generalizzazione sui freni ha eccezioni oneste: delle sette bici qui con dischi meccanici, due sono da viaggio a lungo raggio, da 1.899 € e 1.999 €, che hanno scelto il cavo di proposito, perché un cavo si ripara ovunque con un multitool e un tubo idraulico no. Il prezzo non è l’unico motivo per cui una scheda sembra vecchia.

Secondo, le soglie si spostano con la categoria. Le mountain bike qui vanno da 500 € a 5.299 €, perché le sospensioni costano e sospensioni economiche sono peggio di nessuna sospensione. Le citybike coprono solo da 549 € a 1.299 €, perché oltre non resta granché da comprare. Scegli la categoria prima della cifra, e leggi che cosa dà davvero un livello di gruppo prima di pagarne uno migliore.

L’appiattirsi della curva lo puoi guardare nel catalogo, invece di prenderlo per fede. La bici da corsa più leggera qui pesa 8,1 kg e costa 2.599 €. La Canyon Endurace 7 pesa 8,9 kg e costa 1.899 €: 800 g in più per 700 € in meno. La Boardman SLR 8.9 pesa 9,3 kg e costa 1.000 €, meno di una endurance da 2.199 € di un marchio più grande, perché spende sul telaio e non sull’idraulica o su una rete di negozi.

Sulle nove bici da corsa qui la forbice va da 1.000 € a 3.299 € e da 8,1 a 10,1 kg. Due chili per 2.300 €. In salita, 2 kg su un sistema ciclista-più-bici da 75 kg valgono all’incirca il 2% della velocità di ascesa — reale, misurabile, e meno di quanto ti costi una settimana lontano dalla bici. La curva è questa: ripida fino a 1.500 €, dolce fino a 2.500 €, piatta dopo.

Vale la pena dire cosa continua a migliorare oltre i 2.500 €, perché non è poco. Lo smorzamento delle sospensioni migliora davvero con i soldi, e continua a migliorare oltre i 4.000 €. Il cambio elettronico non chiede registrazioni dei cavi. Le ruote diventano più leggere sul cerchio, l’unico punto in cui il peso si sente per davvero. Niente di tutto questo rende una bici capace di un lavoro che prima non sapeva fare.

Una bici perde quasi tutto il valore che perderà nei primi due o tre anni — la regola empirica corrente parla di un terzo o della metà entro il terzo anno, e di un calo lento dopo. In quel tempo il telaio non cambia di nulla. Compri lo stesso alluminio e le stesse pinze per circa la metà, ed è il risparmio più grande disponibile in tutta questa decisione.

Il rovescio è che erediti l’usura, e l’usura è dove si nascondono i soldi. Quattro controlli coprono quasi tutto.

1. Il telaio. Guarda lungo ogni tubo, con buona luce, in cerca di crepe, ondulazioni o vernice sollevata, soprattutto attorno al tubo sterzo e al movimento centrale. Sul carbonio, premi con forza lungo i tubi con il pollice. Qualsiasi danno, anche minimo, è un motivo per andarsene.
2. La trasmissione. Un calibro per catena costa meno di una catena. Se la catena è oltre la soglia dello strumento, dai per scontato che con lei se ne vadano il pacco pignoni e forse le corone, e togli 100–150 € da quanto sei disposto a pagare.
3. Le ruote. Falle girare una alla volta e guarda la luce fra cerchio e freno o telaio. Un’oscillazione laterale è una centratura; un salto è spesso un cerchio piegato. Spingi il cerchio di lato per sentire se il mozzo ha gioco.
4. La bulloneria. Non dare per scontato che qualcosa sia stato serrato correttamente. Metti in conto un controllo di sicurezza in officina prima della prima uscita vera, con le viti di attacco manubrio, manubrio e reggisella serrate alla coppia stampigliata sul pezzo — sul carbonio la chiave dinamometrica non è facoltativa.

Se non sai fare quei controlli e non hai nessuno che li sappia fare, lo sconto dell’usato non è uno sconto. Una bici nuova a 700–1.200 € porta con sé la garanzia, un primo tagliando e un telaio che sai per certo non essere mai stato preso da un’auto. Per una prima bici, vale la differenza.

Tre costi sono certi, e non c’è nessuno che li metta a bilancio.

L’attrezzatura che non è facoltativa

Luci davanti e dietro, un lucchetto proporzionato al posto in cui lasci la bici, una pompa, una camera d’aria di scorta, un multitool. Un casco, se lo vuoi. Raramente sotto i 150 €, e in città un lucchetto che valga qualcosa può prendersene da solo un terzo. Aggiungi i parafanghi se pedali d’inverno: una bici che ti schizza addosso è una bici che a ottobre smetti di usare.

Il primo tagliando

I cavi nuovi si allungano e i raggi nuovi si assestano, così il cambio perfetto in negozio diventa impreciso dopo sei-otto settimane. I negozi di solito chiedono 40–80 € oppure lo includono nella vendita. Chiedi quale delle due prima di comprare: una bici in vendita diretta 200 € sotto il prezzo del negozio non è più economica, una volta aggiunti il controllo del montaggio e il primo tagliando.

Il ciclo catena e pacco pignoni

Una catena si allunga man mano che perni e rullini si consumano. Cambiata in tempo è un pezzo economico montato in dieci minuti. Lasciata lì troppo a lungo scava incavi nei denti del pacco pignoni, la catena nuova poi salta, e li compri entrambi. La regola che usano i meccanici è cambiarla allo 0,5% di allungamento sulle trasmissioni moderne a 11 e 12 velocità, o allo 0,75% su quelle più vecchie a 8 e 9 — un calibro per catena da 10 € ti dice da che parte della linea ti trovi. Pedalare d’inverno fra sabbia e sale può dimezzare l’intervallo, e una catena secca si consuma parecchie volte più in fretta di una pulita e lubrificata.

La risposta secca: solo dopo aver comprato tutto il resto, e soprattutto per ragioni che non hanno a che fare con il peso.

A prima vista il catalogo sembra una condanna — 11 bici in carbonio con una mediana di 3.299 € e 9,6 kg, contro 38 in alluminio con una mediana di 1.499 € e 12,6 kg. Ma quel confronto è disonesto, perché il gruppo alluminio comprende citybike da 549 € ed e-bike da 27 kg, mentre il gruppo carbonio è fatto solo di bici da corsa, gravel e trail prestazionali. Confronta cose paragonabili e il divario crolla: la bici in carbonio più economica qui, la Cube Attain GTC Race , pesa 8,8 kg e costa 1.999 €, mentre una endurance in alluminio da 1.899 € pesa 8,9 kg. Cento grammi, cento euro.

Dove il carbonio si guadagna i suoi soldi è nella forma. Un telaio stampato può essere rigido dove spingi e cedevole dove ti siedi, cosa che un tubo di alluminio non sa fare con la stessa precisione, e può essere reso aerodinamico senza aggiungere peso. Se corri, questo conta. Se non corri, i 1.500 € risparmiati comprano ruote, gomme e una messa in sella, che sentirai tutte di più. Il resoconto completo è nella guida ai materiali del telaio , e le cinque domande o il questionario ti diranno se fai parte del gruppo per cui la questione si pone davvero.