Corsa, gravel o ibrida: scegliere la categoria adatta alle tue uscite

I nomi delle categorie sono marketing, e sono scivolati così lontano che tre di essi oggi descrivono la stessa bici. Qui la Trek Domane AL 5 è venduta come bici da corsa e passa 38 mm. La Specialized Sirrus X 3.0 è venduta come ibrida e passa 42 mm. La Cube Nuroad Pro FE è venduta come gravel, passa 42 mm e arriva con parafanghi, portapacchi e luci a dinamo già montati. Tre nomi, un unico perimetro d’uso.

Quindi non partire dal nome. A decidere la forma di bici che vuoi sono due cose, indipendenti fra loro. La prima è il fondo peggiore su cui pedali con regolarità, che fissa la larghezza di gomma che il telaio deve far passare. La seconda è quanto vuoi stare eretto, e la decide il manubrio: la piega dà tre posizioni per le mani e un corpo basso e disteso, che ripaga dopo un’ora; il manubrio piatto dà una sola posizione, la testa più alta, uno sterzo più lento e una visuale migliore nel traffico.

Rispondi a queste due e la categoria ne esce da sé. Parti invece dalla categoria e passerai la ricerca a giustificarla. Le cinque domande della guida madre arrivano allo stesso punto dall’altro capo.

Ogni categoria è un insieme di compromessi puntato su un lavoro solo. Leggi prima l’ultima colonna: ciò in cui una bici è scarsa ti darà fastidio più spesso di quanto ti faccia piacere ciò in cui è brava.

Trekking e pieghevoli sono le anomalie, perché a definirle è un compito e non un fondo. Una è costruita per portare peso per giorni; l’altra attorno ai venti secondi in cui smette di essere una bici. Entrambe accettano un prezzo vero altrove pur di fare bene quell’unica cosa.

La sovrapposizione è autentica fra corsa, gravel e ibrida, ed è quasi tutta finta altrove. Cinquanta delle 53 bici qui passano almeno 35 mm, e 33 arrivano a 45 mm o più. Il passaggio gomme era il muro fra le categorie. Oggi è una china dolce, e la differenza fra una endurance da corsa e una ibrida fitness è all’incirca 4 mm di gomma e la forma del manubrio.

Tre differenze però sopravvivono, e sono quelle su cui vale la pena fare la spesa.

• I rapporti. Le bici da corsa qui hanno un’escursione del 410–445%. Le gravel del 450–510%. Le trekking del 520–560%. È quel rapporto minimo a decidere se una salita a pieno carico sarà lenta o impossibile, ed è caro cambiarlo dopo l’acquisto.
• Gli attacchi. Un telaio ha gli inserti filettati per portapacchi e parafanghi oppure non li ha, e aggiungerli non si può. È il motivo più comune per cui chi va al lavoro in bici finisce per comprarne una seconda.
• La geometria. Un passo più lungo e un angolo di sterzo più aperto rendono una bici tranquilla sotto carico o sul fondo mobile, e pigra quando vuoi cambiare direzione. Nulla di ciò che avviti sopra la modifica.

Dove la sovrapposizione è finta è la mountain bike. Una gomma tassellata da 57–66 mm e una forcella ammortizzata non sono una gravel più capace; sono una macchina diversa, che ti costa 2–4 kg e velocità vera su ogni metro di asfalto che percorri per arrivare al sentiero. Su radici e pietre è il prezzo del biglietto. Su una strada forestale è capacità che non usi mai. La Cube Nuroad Pro FE e la Specialized Sirrus X 3.0 stanno ai due lati di una linea che quasi non esiste; una front sta dall’altro lato di una linea che invece esiste.

Quasi tutti dovrebbero comprare una bici sola, e per quasi tutti quella bici è un telaio da 42–50 mm, con manubrio a piega o piatto, dischi idraulici e una serie completa di attacchi. È la forma che fa in modo decoroso il maggior numero di lavori: va al lavoro, il weekend regge cento chilometri, prende un argine senza drammi e porta la spesa.

Sii chiaro sul prezzo da pagare. Rispetto a una bici da corsa cede 1–2 kg e un po’ di ritmo sull’asfalto. Rispetto a una front cede tutto appena il sentiero si fa tecnico. La soglia onesta: se più dell’80% circa delle tue uscite è una cosa sola, compra la bici costruita per quella cosa e noleggia o fatti prestare il resto.

1. 1

   Casa–lavoro, 5–15 km, quasi tutti i giorni, con ogni tempo

   Ibrida o citybike, a meno che il percorso non sia lungo o duro abbastanza da chiedere il manubrio a piega: in quel caso una gravel con i parafanghi. Dai priorità ad attacchi, luci e poca manutenzione, prima che al peso — cinghia e cambio nel mozzo costano di più all’inizio e quasi nulla dopo. Se dorme fuori, spendi meno: qui il modo in cui finisce male è il furto, non l’usura.

2. 2

   Forma fisica, 1–2 ore, due volte a settimana, su asfalto

   Bici da corsa, oppure una ibrida fitness se il manubrio a piega non ti va. È l’unico caso in cui il peso contenuto e la posizione bassa ripagano davvero, perché resti in sella abbastanza a lungo da sentirli entrambi. Il passaggio per 32–35 mm basta, a meno che le strade di casa tua non siano rotte.

3. 3

   L’avventura del weekend, fondi misti, oltre le quattro ore

   Gravel, passaggio da 45–50 mm, escursione dei rapporti ampia, attacchi per una borsa. È il campo di casa della categoria e la ragione per cui esiste. Compra il passaggio anche se parti con gomme da 40 mm: il telaio è il pezzo che dopo non puoi cambiare.

4. 4

   Famiglia e commissioni, tragitti brevi, con qualcosa da portare

   Citybike o trekking, con un portapacchi omologato per ciò che porti davvero, oppure una e-bike se di mezzo c’è una salita o un seggiolino. Il peso conta molto meno della stabilità, di un telaio basso da scavalcare e di un posto dove mettere il carico. Controlla sul libretto il peso totale massimo prima di comprare qualcosa che intendi caricare parecchio.

5. 5

   Sentieri, singletrack, radici e pietre

   Mountain bike front per cominciare, biammortizzata solo se sai già che ti serve. Una front insegna a scegliere la traiettoria, costa meno di manutenzione e va bene su tutto fino alle discese davvero rotte. Sotto i 900 € circa, una bici rigida con gomme larghe batte una bici con sopra una forcella economica.

Tre voci della scheda tecnica ricevono in negozio molta più attenzione di quanta ne meritino, e nessuna delle tre dovrebbe spostarti da una categoria all’altra.

• Il materiale del telaio. Cambia il prezzo e la storia delle riparazioni più di quanto cambi la guida. La guida ai materiali spiega cosa fa e cosa non fa.
• Il numero di rapporti. Conta l’escursione, non il conteggio. Un 12 velocità con il 440% di escursione sale esattamente come un 2×11 con il 440%.
• La misura delle ruote. Dentro una categoria la decidono il telaio e la scala delle taglie, al posto tuo. Conta su una pieghevole, ed è rumore ovunque altrove.

Ciò che decide davvero, in ordine: passaggio gomme, attacchi, escursione dei rapporti, posizione, peso. Se preferisci rispondere a domande sulle tue uscite piuttosto che leggere schede tecniche, le domande te le pongono in quest’ordine e riordinano tutte e 53 le bici man mano. Se la rosa che ne esce sta a cavallo di due categorie non è un difetto — vuol dire che il tuo modo di pedalare sta davvero nella sovrapposizione, e a decidere saranno il manubrio e il budget .