Quelle taille de vélo me faut-il : mesurez votre entrejambe, puis choisissez entre deux tailles

Presque tous les tableaux de taille demandent d’abord votre stature. La stature prédit mal la taille de cadre, parce qu’elle additionne deux mesures — les jambes et le buste — que le vélo, lui, traite séparément. Deux cyclistes mesurant tous deux 175 cm peuvent avoir plusieurs centimètres d’écart d’entrejambe. L’un a besoin d’un cadre que l’autre ne peut pas enjamber.

C’est l’entrejambe qui décide. Il fixe la longueur de tige de selle nécessaire pour atteindre une hauteur de selle correcte, et il détermine si vous pouvez enjamber le cadre. Aucune pièce ne rattrape une erreur ici : une tige de selle qui ne descend pas assez bas est un défaut définitif, et un tube supérieur que vous ne pouvez pas franchir à un feu rouge aussi.

Donc : mesurez votre entrejambe, servez-vous d’un tableau pour obtenir deux tailles candidates, puis tranchez avec le reach et le stack. Une fois le cadre juste, la hauteur de selle et le reste des réglages relèvent de l’ajustement et non du compromis.

Il vous faut un livre à couverture rigide, un mètre ruban, un crayon et un mur que vous avez le droit de marquer. Une deuxième personne aide, sans être indispensable. N’utilisez pas la longueur d’entrejambe d’un pantalon : c’est une mesure de vêtement, prise en deçà de la hauteur anatomique de l’entrejambe, et elle vous donnera une taille trop petite.

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   Tenez-vous pieds nus contre un mur nu

   Talons, fesses et épaules au contact, pieds écartés d’environ 15 cm, poids réparti également sur les deux jambes. Les chaussures ajoutent de la hauteur et une moquette épaisse en retire : travaillez sur un sol dur.

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   Placez le livre entre vos jambes, dos vers le haut

   Tenez-le bien à plat et remontez-le fermement jusqu’à la butée — assez fermement pour imiter l’appui d’une selle, pas au point de vous soulever du sol. Le dos du livre doit être plaqué contre le mur et horizontal.

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   Marquez sur le mur le haut du dos du livre

   Gardez le livre bien horizontal pendant l’opération. Si quelqu’un vous aide, laissez-le tracer le repère pendant que vous maintenez le livre d’équerre.

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   Mesurez du sol jusqu’au repère

   À la verticale, le mètre plaqué contre le mur pour qu’il ne se cintre pas. Notez la valeur au demi-centimètre près. C’est votre entrejambe.

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   Recommencez deux fois

   Éloignez-vous du mur et refaites toute l’opération. Les essais varient d’un centimètre ou plus selon la force avec laquelle vous remontez le livre. Faites la moyenne des trois.

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   Notez votre stature tant que vous y êtes

   Pieds nus, même mur, livre posé à plat sur la tête. Vous voulez les deux chiffres, parce qu’un tableau en désaccord avec votre entrejambe vous apprend quelque chose sur vos proportions.

Un entrejambe élevé pour votre stature signifie des jambes longues et un buste court : en général le plus petit des deux cadres candidats, avec la selle haute. Un entrejambe faible pour votre stature signifie un buste long, et c’est plus souvent le grand cadre avec une potence plus courte qui convient. Cette comparaison explique la plupart des cas où un tableau égare franchement quelqu’un.

Les cadres de route se vendent en centimètres. Le chiffre est la longueur du tube de selle, et il décrivait honnêtement un cadre à l’époque des tubes supérieurs horizontaux. Les cadres modernes ont un tube supérieur plongeant : le même cycliste entre donc dans un 56 chez une marque et dans un 54 chez une autre, sans contradiction. Certaines marques mesurent le tube de selle d’axe en axe, d’autres de l’axe au sommet du tube, ce qui déplace le chiffre une fois de plus.

Les VTT, et la plupart des gravels et des VTC, emploient S, M et L. C’est plus honnête — cela reconnaît que l’étiquette est une case et non une mesure — mais ce n’est pas plus comparable : deux tailles M de marques différentes peuvent avoir 20 mm d’écart de reach, soit la différence entre une position confortable et une position tirée.

C’est un vrai désaccord entre fabricants, pas quelque chose que vous ne comprendriez pas, et aucune norme ne viendra le trancher. D’où la règle qui suit : ne comparez jamais des étiquettes de taille d’une marque à l’autre. Comparez les cotes de géométrie qui se trouvent dessous.

Les tableaux de géométrie modernes indiquent le reach et le stack, et ce sont eux qui rendent possible la comparaison de cadres d’une marque à l’autre. Tous deux se mesurent depuis le centre du boîtier de pédalier jusqu’au centre du sommet du tube de direction : le reach est la distance horizontale, le stack la distance verticale. Contrairement à la longueur du tube de selle, ils ne changent pas de sens quand le tube supérieur plonge.

Plus de stack signifie un avant plus haut et un dos plus redressé. Plus de reach signifie une position plus longue, plus basse, plus allongée. Un routier endurance comme le Canyon Endurace 7 à 1 899 € est un cadre de route doté de plus de stack et d’un peu moins de reach qu’un cadre de course de même taille nominale. Toute la différence est là, exprimée en millimètres.

Si vous possédez un vélo qui vous va, notez son reach et son stack et prenez-les pour cible. Dix millimètres de reach équivalent à peu près à un cran de longueur de potence — les potences se vendent couramment de 70 à 130 mm par pas de 10 mm — donc un cadre à moins de 10 mm de votre cible est rattrapable. Un cadre à 30 mm d’écart est le mauvais cadre.

Le tableau ci-dessous reprend la correspondance conventionnelle utilisée dans toute l’industrie. Il vous dit quelles deux tailles regarder chez une marque donnée, et rien de plus. Prenez la taille qu’il vous donne, regardez celle du dessus et celle du dessous, puis tranchez avec le reach et le stack.

Là où votre stature et votre entrejambe désignent deux lignes différentes, suivez l’entrejambe. Cette ligne reflète la longueur de jambe que vous avez à replier sur le vélo, ce dont le tableau n’est qu’un indicateur indirect.

C’est le cas de la plupart des gens, et ce n’est pas un échec de mesure. La règle : prenez le petit cadre et son reach plus court pour le confort, pour un dos redressé, pour une conduite facile à basse vitesse, ou si votre entrejambe est long pour votre stature. Prenez le grand cadre et son reach plus long pour la stabilité à vitesse élevée, pour les longues distances, ou si votre buste et vos bras sont longs.

Ce qui départage, c’est ce qui se change ensuite. Un cadre plus petit est facile à rallonger : une potence plus longue ou plus haute et une tige de selle à recul l’étirent. Un grand cadre est difficile à raccourcir, parce qu’une potence nettement inférieure à 70 mm rend la direction brusque.

Ce qui se change à bon compte

• La longueur et l’angle de potence — environ 25 à 60 €, et le réglage de position le plus efficace qui soit.
• La largeur du cintre, et sur un cintre route l’avancée et la profondeur de sa courbe.
• Les entretoises déjà présentes sur le pivot de fourche. Une fois le pivot coupé, vous pourrez baisser le cintre et plus jamais le remonter.
• La selle, qui relève du confort et non de la taille.
• Les pneus, dans la limite du passage du cadre — 50 des 53 vélos présentés ici acceptent au moins 35 mm.

Ce qui ne se change pas

• Le reach et le stack du cadre. C’est le vélo lui-même.
• La hauteur d’enjambement et l’empattement.
• La longueur de tige de selle que le cadre accepte. Une tige sortie au-delà de son repère d’insertion minimale est une rupture structurelle en préparation, pas une solution de réglage.

Chaque fois que vous déplacez une tige de selle ou une potence, serrez les vis au couple inscrit sur la pièce. Les tiges, cintres et pivots en carbone exigent une clé dynamométrique plutôt qu’un jugement à la main : ils cèdent par écrasement, sans prévenir, et la valeur est toujours basse. Si vous n’en possédez pas, un atelier le fera en quelques minutes.

Si vous en êtes encore à choisir le type de vélo plutôt que la taille, commencez par les cinq questions qui décident , ou confiez la question au sélecteur et laissez-le classer le catalogue autour de vos réponses.