Hauteur de selle et réglage de position : régler une fois, puis corriger ce qui fait encore mal

La hauteur de selle fixe l’extension de la jambe, qui fixe l’angle dans lequel travaille le genou, et c’est là que naît l’essentiel des douleurs à vélo. Elle modifie aussi la distance effective jusqu’au cintre, parce que le tube de selle est incliné : remonter la selle vous recule autant qu’il vous élève. Réglez n’importe quoi d’autre avant, et vous ne ferez que le refaire.

L’erreur courante est de rouler trop bas. Une selle depuis laquelle vous pouvez poser un pied au sol en restant assis dessus vous fait pousser jambe fléchie pendant toute la sortie, ce qui est la cause habituelle des douleurs à l’avant du genou. Toucher le sol depuis la selle n’est pas une exigence de position.

Tout cela suppose que le cadre soit à la bonne taille. Si vous n’en êtes pas sûr, c’est la question la plus importante — déterminez d’abord votre taille , parce qu’aucun réglage ne sauve un cadre deux tailles à côté.

Deux méthodes font référence. La méthode du talon est un contrôle physique à la portée de tout le monde. La formule LeMond, du nom de Greg LeMond, multiplie votre entrejambe par 0,883 pour donner la distance entre le boîtier de pédalier et le haut de la selle. Ce sont des points de départ, pas des réponses, et chez la plupart des cyclistes elles concordent à quelques millimètres près. Quand ce n’est pas le cas, fiez-vous au contrôle en pédalant.

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   Mesurez votre entrejambe

   Pieds nus, livre à couverture rigide contre le mur, du sol au repère, moyenne de trois essais — le guide des tailles en donne la procédure complète. Tout ce qui suit repose sur ce chiffre.

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   Calculez la hauteur de départ LeMond

   Multipliez votre entrejambe en centimètres par 0,883. Un entrejambe de 84 cm donne 74,2 cm — la distance entre le centre du boîtier de pédalier et le haut de la selle, mesurée le long du tube de selle. Pas à la verticale, et pas jusqu’au collier.

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   Réglez la tige à cette mesure

   Desserrez le collier, faites coulisser la tige, vérifiez au mètre ruban, puis serrez au couple inscrit sur la pièce. Ne sortez jamais une tige au-delà de son repère d’insertion minimale. Si la tige ou le cadre est en carbone, utilisez une clé dynamométrique et de la pâte de montage carbone plutôt que de serrer plus fort.

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   Vérifiez avec la méthode du talon

   Sur un home-trainer, ou avec quelqu’un qui tient le vélo, asseyez-vous normalement et posez un talon sur la pédale, manivelle en bas, dans l’alignement du tube de selle. La jambe doit être tendue et le bassin horizontal. Si vous basculez une hanche pour atteindre la pédale, c’est trop haut ; si le genou reste fléchi, c’est trop bas.

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   Pédalez à l’envers, les deux talons sur les pédales

   Dix tours lents, en observant si votre bassin bascule d’un côté à l’autre. Un bassin qui roule est le signe le plus net d’une selle trop haute, et cette observation l’emporte sur les deux chiffres ci-dessus.

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   Roulez une heure, puis corrigez une seule fois

   Pas plus de 5 mm, dans un seul sens, puis roulez de nouveau. Recommencez jusqu’à ce que plus rien ne proteste. Notez la mesure finale, pour le prochain vélo et pour remettre la tige en place après un déplacement.

En pédalant normalement, avant-pied sur la pédale, une hauteur correcte laisse le genou légèrement fléchi en bas du coup de pédale — les spécialistes de l’étude posturale citent en général 25 à 35 degrés. Vous ne pouvez pas juger cela à l’œil sur vous-même, et c’est précisément pour cela que la méthode du talon existe.

La selle coulisse d’avant en arrière sur ses rails. Le point de départ conventionnel est le KOPS — le genou à l’aplomb de l’axe de pédale. Manivelles à l’horizontale, laissez tomber un fil à plomb depuis la proéminence osseuse située juste sous la rotule ; il doit passer par l’axe de la pédale. Faites coulisser la selle jusqu’à ce que ce soit le cas, puis serrez le collier de rails au couple inscrit sur la pièce.

Les spécialistes de l’étude posturale se disputent à propos du KOPS, et le désaccord est réel plutôt que pointilleux : c’est une coïncidence géométrique et non une loi biomécanique, et des cyclistes aux proportions de jambes différentes se trouvent à l’aise à des endroits nettement différents. Ce pour quoi il est bon, c’est la répétabilité. Servez-vous-en comme point de départ défendable, déplacez-vous par pas de 5 mm si quelque chose fait mal, et arrêtez-vous quand plus rien ne fait mal.

Ne vous servez pas du recul de selle pour ajuster votre distance au cintre — c’est le travail de la potence, et avancer la selle place le genou au mauvais endroit au-dessus de la pédale. La reculer revient à la remonter : revérifiez donc la hauteur après tout déplacement de plus d’un centimètre. L’inclinaison doit être horizontale, à un ou deux degrés près : un niveau à bulle sur téléphone, posé le long de la selle, est assez précis.

La hauteur de cintre, c’est la dénivellation entre le haut de la selle et le haut du cintre. En règle empirique, les cyclistes sur routier endurance se situent entre le niveau de la selle et environ 6 cm en dessous ; les coureurs descendent plus bas, les cyclistes urbains sont souvent au niveau ou au-dessus. Il n’existe pas de valeur juste, seulement celle que vous tenez toute une sortie sans que votre nuque ou vos mains protestent.

Trois réglages, par ordre de coût. Déplacez les entretoises déjà présentes sur le pivot, du dessus de la potence vers le dessous, ou l’inverse. Retournez la potence — la plupart ont quelques degrés d’angle, et la retourner déplace le cintre d’un ou deux centimètres. Ou achetez une autre potence, seul moyen de modifier réellement la distance, et pièce de réglage la plus efficace au meilleur prix.

Les vis de potence tiennent votre direction. Serrez-les au couple inscrit sur la pièce, en croix et par petites touches, pour que l’écart de la plaque avant reste identique en haut et en bas. Un cintre carbone ou un pivot carbone imposent une clé dynamométrique, pas une estimation : un serrage excessif écrase le tube, qui peut rompre sans prévenir. Si vous n’en possédez pas, cela représente dix minutes d’atelier, et elles valent d’être payées.

Si le cintre est aussi haut que le cadre le permet et que vous le voulez encore plus haut, les réglages ont atteint leur limite. C’est un problème de cadre, et la réponse est un vélo plus redressé — quelque chose comme le Trek FX 2 Disc à 799 €. Partez de comment en choisir un , ou de votre pratique dans le sélecteur .

Les problèmes de position se signalent à des endroits précis, et la localisation vaut diagnostic. Parcourez le tableau dans l’ordre : changez une chose, roulez, voyez si le symptôme bouge. Changez deux choses à la fois et vous n’apprendrez rien de l’une ni de l’autre.

Deux schémas méritent d’être nommés. Une douleur qui n’apparaît que sur les longues sorties signale une position que vous tenez sans pouvoir la soutenir, ce qui désigne le cintre plutôt que la selle. Une douleur d’un seul côté désigne une asymétrie — une différence de longueur de jambe, une vieille blessure, une cale mal orientée — et c’est là qu’une étude posturale se rentabilise le plus vite.

Accordez une semaine de pratique normale à tout changement. Une position nouvelle paraît fausse avant de paraître juste, et des muscles qui n’ont pas travaillé sur toute leur amplitude protestent pendant quelques sorties, que le changement ait été bon ou non.

Soyez clair sur la limite, toutefois. Si vous avez réglé la hauteur avec les deux méthodes, parcouru le tableau, laissé le temps à la position de se faire, et que quelque chose fait toujours mal, ce n’est pas une question de forum. Une douleur vive au genou, un engourdissement qui persiste après la sortie, des fourmillements dans les mains ou le périnée, ou toute douleur qui s’aggrave sont des questions médicales. Consultez un médecin ou un kinésithérapeute, pas une section de commentaires.

Entre les deux se situe l’étude posturale professionnelle : une à deux heures avec quelqu’un qui vous regarde pédaler, en général 100 à 250 € selon le studio. Elle vaut la peine pour les longues distances, pour une asymétrie tenace, ou avant de mettre quatre chiffres dans un cadre. Elle ne la vaut pas pour le vélo qui vous emmène à 5 km du travail. Et un spécialiste ne peut travailler qu’avec le cadre que vous lui apportez, ce qui plaide pour mesurer correctement avant d’acheter .