Jaki rozmiar roweru wybrać: zmierz długość nogi w kroku, potem wybierz między dwoma rozmiarami
Dobór rozmiaru to kwadrans pracy z miarką i książką w twardej oprawie. Kończy się dwoma kandydatami, nie jednym, a druga połowa tego poradnika to wybór między nimi.
Wzrost to zła liczba na początek
Prawie każda tabelka rozmiarów pyta najpierw o wzrost. Wzrost słabo przewiduje rozmiar ramy, bo jest sumą dwóch wymiarów — nóg i tułowia — a rower traktuje je osobno. Dwie osoby mierzące po 175 cm mogą różnić się długością nogi w kroku o kilka centymetrów. Jedna z nich potrzebuje ramy, nad którą druga nie stanie.
To długość nogi w kroku rozstrzyga. Ustala, ile sztycy potrzebujesz, żeby dojść do poprawnej wysokości siodła, i czy w ogóle staniesz nad ramą. Żadna część nie uratuje tu pomyłki: sztyca, która nie schodzi dość nisko, to wada na zawsze — tak samo jak górna rura, nad którą nie staniesz na światłach.
A więc: zmierz długość nogi w kroku, wyciągnij z tabelki dwa rozmiary do rozważenia, a potem wybierz jeden na podstawie reach i stack. Gdy rama jest właściwa, wysokość siodła i reszta ustawień to już regulacja, a nie kompromis.
Jak porządnie zmierzyć długość nogi w kroku
Potrzebujesz książki w twardej oprawie, miarki krawieckiej, ołówka i ściany, na której wolno ci zrobić kreskę. Druga osoba pomaga, ale nie jest konieczna. Nie bierz długości nogawki ze spodni: to wymiar odzieżowy, przycięty poniżej anatomicznej wysokości krocza, i zaniży ci rozmiar.
Stań boso przy gołej ścianie
Pięty, pośladki i barki mają jej dotykać, stopy około 15 cm od siebie, ciężar równo na obu nogach. Buty dodają wzrostu, a gruby dywan go połyka, więc pracuj na twardej podłodze.
Włóż książkę między nogi, grzbietem do góry
Trzymaj ją poziomo i wsuwaj mocno w górę, aż się zatrzyma — na tyle mocno, by naśladować siedzenie na siodle, ale nie tak, żeby unosić się nad podłogę. Grzbiet ma przylegać płasko do ściany i być poziomy.
Zaznacz na ścianie górę grzbietu
Przez cały czas trzymaj książkę poziomo. Jeśli ktoś ci pomaga, niech to on postawi kreskę, a ty pilnuj, żeby książka stała równo.
Zmierz od podłogi do kreski
Pionowo w dół, z miarką dociśniętą do ściany, żeby się nie wybrzuszała. Zapisz z dokładnością do pół centymetra. To twoja długość nogi w kroku.
Powtórz jeszcze dwa razy
Odejdź od ściany i zrób całość od nowa. Kolejne próby potrafią różnić się o centymetr albo więcej, zależnie od tego, jak mocno dociskasz książkę. Uśrednij trzy wyniki.
Przy okazji zapisz swój wzrost
Boso, ta sama ściana, książka płasko na głowie. Potrzebujesz obu liczb, bo tabelka, która kłóci się z twoją długością nogi w kroku, mówi ci coś o twoich proporcjach.
Długa noga w kroku jak na twój wzrost oznacza długie nogi i krótki tułów: zwykle mniejszą z dwóch rozważanych ram, z wysoko ustawionym siodłem. Krótka noga w kroku jak na ten sam wzrost oznacza długi tułów i wtedy częściej właściwa jest większa rama z krótszym mostkiem. To porównanie tłumaczy większość przypadków, w których tabelka wysyła kogoś zupełnie nie tam.
Co znaczy liczba na ramie
Ramy szosowe sprzedaje się w centymetrach. Ta liczba to długość rury podsiodłowej i opisywała ramę uczciwie, kiedy górne rury były poziome. Nowoczesne ramy mają rurę górną opadającą, więc ta sama osoba mieści się w 56 u jednej marki i w 54 u drugiej, i nie ma w tym sprzeczności. Jedne marki mierzą rurę podsiodłową od środka do środka, inne od środka do góry, co znowu przesuwa liczbę.
Rowery górskie, a także większość graveli i hybryd, używają S, M i L. To uczciwsze — przyznaje, że etykieta jest przegródką, a nie wymiarem — ale wcale nie bardziej porównywalne: dwa rozmiary M różnych marek mogą dzielić 20 mm reachu, a to różnica między pozycją wygodną a wyciągniętą.
To realna niezgoda między producentami, a nie coś, czego nie umiesz zrozumieć, i żadna norma tego nie uporządkuje. Wniosek: nigdy nie porównuj między markami etykiet rozmiaru. Porównuj liczby geometrii, które pod nimi siedzą.
Reach i stack, czyli liczby, które da się porównywać
Nowoczesne tabele geometrii podają reach i stack i to dzięki nim porównywanie ram między markami jest w ogóle możliwe. Oba mierzy się od środka suportu do środka górnej krawędzi główki ramy: reach to odległość pozioma, stack pionowa. W odróżnieniu od długości rury podsiodłowej nie zmieniają znaczenia, gdy górna rura opada.
Większy stack to wyższy przód i bardziej wyprostowane plecy. Większy reach to dłuższa, niższa, bardziej wyciągnięta pozycja. Szosówka endurance, taka jak Canyon Endurace 7 za €1 899, to rama szosowa z większym stackiem i nieco mniejszym reachem niż rama wyścigowa tego samego nominalnego rozmiaru. Na tym polega cała różnica, wyrażona w milimetrach.
Jeśli masz rower, który na ciebie pasuje, spisz jego reach i stack i traktuj je jako cel. Dziesięć milimetrów reachu to mniej więcej jeden stopień długości mostka — mostki sprzedaje się zwykle od 70 do 130 mm, co 10 mm — więc ramę mieszczącą się w 10 mm od celu da się doregulować. Ta, która chybia o 30 mm, to zła rama.
Punkt wyjścia, a nie odpowiedź
Tabela poniżej to konwencjonalne przyporządkowanie używane w całej branży. Mówi ci, na które dwa rozmiary patrzeć u danej marki, i nic więcej. Weź rozmiar, który z niej wychodzi, spójrz na ten po jednej i po drugiej jego stronie, a potem zdecyduj na podstawie reach i stack.
| Wzrost | Typowa długość nogi w kroku | Rama szosowa | MTB / hybryda |
|---|---|---|---|
| 145–155 cm | 65–72 cm | 47–50 cm | XS |
| 155–163 cm | 71–77 cm | 50–52 cm | XS–S |
| 163–170 cm | 76–82 cm | 52–54 cm | S |
| 170–178 cm | 81–87 cm | 54–56 cm | M |
| 178–185 cm | 86–92 cm | 56–58 cm | L |
| 185–193 cm | 91–97 cm | 58–60 cm | L–XL |
| 193–200 cm | 96–102 cm | 60–62 cm | XL |
Gdy twój wzrost i twoja długość nogi w kroku wskazują różne wiersze, idź za długością nogi. Ten wiersz odzwierciedla, ile nogi masz do złożenia na rowerze, a to właśnie tabelka próbuje przybliżyć.
Gdy wypadasz między dwoma rozmiarami
Większość ludzi tak ma i nie jest to błąd pomiaru. Reguła: bierz mniejszą ramę i jej krótszy reach dla wygody, wyprostowanych pleców i łatwego prowadzenia przy małej prędkości albo jeśli masz długie nogi jak na swój wzrost. Bierz większą ramę i jej dłuższy reach dla stabilności przy prędkości, na długie dystanse albo jeśli masz długi tułów i długie ręce.
Rozstrzyga to, co da się zmienić później. W mniejszą ramę łatwo wrosnąć: dłuższy albo wyżej postawiony mostek i sztyca z odsadzeniem ją rozciągną. Większej ramy trudno skrócić, bo mostek dużo krótszy niż 70 mm sprawia, że kierowanie robi się nerwowe.
Tanie do zmiany
- Długość i kąt mostka — mniej więcej €25–60 i najskuteczniejsza pojedyncza regulacja dopasowania, jaka istnieje.
- Szerokość kierownicy, a przy baranku również jego reach i drop.
- Podkładki, które już siedzą na rurze sterowej. Gdy raz utniesz rurę sterową, możesz opuścić kierownicę i nigdy więcej jej nie podniesiesz.
- Siodło, które jest kwestią komfortu, a nie rozmiaru.
- Opony, w granicach prześwitu ramy — 50 z 53 rowerów w tym katalogu mieści co najmniej 35 mm.
Nie do zmiany
- Reach i stack ramy. To jest właśnie ten rower.
- Prześwit nad górną rurą i rozstaw osi.
- Ile sztycy przyjmuje rama. Sztyca wyciągnięta poza znak minimalnego wsunięcia to czekająca na swój moment awaria konstrukcyjna, a nie rozwiązanie problemu dopasowania.
Za każdym razem, gdy ruszasz sztycę albo mostek, dokręcaj śruby momentem podanym na części. Karbonowe sztyce, kierownice i rury sterowe wymagają klucza dynamometrycznego, a nie wyczucia: pękają przez zgniecenie, bez ostrzeżenia, a podany moment jest zawsze niski. Jeśli takiego klucza nie masz, serwis zrobi to w kilka minut.
Trzy szosówki, których ceny dzieli mniej niż €600, i dokładnie ten rodzaj zakupu, w którym decyzja sprowadza się do dwóch sąsiadujących rozmiarów:
Jeśli wciąż wybierasz rodzaj roweru, a nie rozmiar, zacznij od pięciu pytań, które o tym decydują albo oddaj sprawę kreatorowi i pozwól mu poszeregować katalog wokół twoich odpowiedzi.
Gotowe odpowiedzi, które zaczynają od jazdy, a nie od ramy:
Częste pytania
- Czy mogę po prostu użyć kalkulatora rozmiaru w internecie?
- Większość z nich to powyższa tabela z formularzem na wierzchu i do wyłonienia dwóch kandydatów w zupełności wystarczają. Nie powiedzą ci, który z tej dwójki wybrać, bo to zależy od konkretnej ramy i od tego, czego chcesz od roweru. Użyj kalkulatora na start, a potem porównaj reach i stack.
- Co, jeśli jestem między rozmiarami i nie mogę przejechać się na żadnym?
- Bierz mniejszy. Małą ramę da się rozciągnąć dłuższym mostkiem i sztycą z odsadzeniem za grubo poniżej €100, a dużej nie da się sensownie skrócić. Ma to największe znaczenie przy markach wysyłkowych, gdzie jazdę próbną wymieniasz na cenę.
- Czy ramy damskie wciąż istnieją?
- Rzadziej niż kiedyś. Większość marek oferuje dziś jedną serię ram z szerszym rozstrzałem rozmiarów plus dobrane siodło i węższą kierownicę — uznały, że różnice między pojedynczymi osobami są większe niż średnia różnica między grupami. Tam, gdzie marka ma jedno i drugie, oceniaj je po reach i stack, jak każdą inną ramę.
- Jak dużą różnicę robi naprawdę jeden rozmiar ramy?
- Zwykle 15–25 mm reachu i podobnie stacku. To więcej, niż wygodnie nadrabia wymiana mostka — dlatego decyzja o rozmiarze zasługuje na te piętnaście minut, a decyzje o ustawieniach można podjąć później, już na rowerze.
- Czy rozmiar koła wpływa na to, jakiej ramy potrzebuję?
- W rowerze dla dorosłego nie wprost — o rozmiarze decydują reach, stack i prześwit nad górną rurą, a nie koło. Liczy się na małym krańcu, gdzie koło 29" ogranicza to, jak nisko da się zbudować ramę; dlatego część marek wstawia mniejsze koła w swoje rowery górskie w rozmiarze XS.