Zasięg e-roweru bez tajemnic: watogodziny i to, co naprawdę dostaniesz

Watogodzina to jeden wat pobierany przez jedną godzinę. To ilość energii — dokładnie to, co mieści bak paliwa — i jedyna liczba baterii, którą warto porównywać między markami. Baterie w tym katalogu mają od 500 Wh do 750 Wh.

Same amperogodziny zignoruj. Bateria 14 Ah nic nie znaczy, dopóki nie znasz napięcia: watogodziny to wolty pomnożone przez amperogodziny, więc pakiet 36 V 14 Ah to 504 Wh, a pakiet 48 V 14 Ah to 672 Wh. Jeśli ogłoszenie podaje tylko amperogodziny, wykonaj mnożenie, zanim zaczniesz porównywać.

Użyteczna reguła kciuka — i to reguła kciuka, a nie specyfikacja: na płaskim przy umiarkowanym wspomaganiu dorosły na normalnym elektryku zużywa mniej więcej 7 do 10 Wh na kilometr. W terenie pagórkowatym, przy wysokim wspomaganiu albo z ładunkiem rośnie to do mniej więcej 12–20 Wh na kilometr. Jedź na maksymalnym wspomaganiu pod wiatr i pod górę, a możesz to przekroczyć.

Przepuść przez to katalog. Bateria 500 Wh przy 8 Wh/km daje około 62 km. Bateria 750 Wh przy tym samym zużyciu daje około 94 km. Dlatego uczciwy zasięg ze wspomaganiem podawany dla ośmiu tutejszych elektryków — od Aventona Level.2 za €1 899 po fulle za €5 499 — to 60 do 100 km, i dlatego te same rowery potrafią zwrócić połowę tego w kiepski lutowy dzień.

1. 1

   Zacznij od baterii

   Weź liczbę watogodzin ze specyfikacji — od 500 do 750 Wh w tym katalogu. Jeśli podano tylko amperogodziny, pomnóż je przez napięcie.

2. 2

   Wybierz swój przedział zużycia

   Płasko i umiarkowane wspomaganie: 8 Wh/km. Pofałdowany teren albo dojazd z bagażem: 12 Wh/km. Strome górki, ciężki ładunek albo wysokie wspomaganie na całej trasie: 18 Wh/km.

3. 3

   Podziel

   Watogodziny podzielone przez watogodziny na kilometr. Bateria 625 Wh w pofałdowanym terenie przy 12 Wh/km wychodzi mniej więcej na 52 km.

4. 4

   Odejmij 20% na rezerwę

   Nikt nie chce dojechać na zerze, a ostatni odcinek baterii to miejsce, w którym wyświetlacz jest najmniej wiarygodny. Te 52 km robią się wtedy około 42 km trasy, którą faktycznie byś zaplanował.

5. 5

   Podziel na pół, jeśli musisz wrócić

   Trasa w dwie strony bez ładowania na miejscu oznacza, że twój dystans do planowania to połowa powyższej liczby. To krok, o którym ludzie zapominają, i to on ich unieruchamia.

1. Poziom wspomagania. Zdecydowanie największy pojedynczy czynnik. Zejście z najwyższego ustawienia na średnie potrafi dołożyć połowę zasięgu, bo silnik jest proszony o mniej przy każdym obrocie korbą.
2. Waga rowerzysty i ładunku. Każdy kilogram trzeba rozpędzić spod każdych świateł i wciągnąć na każdą górkę. Ładunek 15 kg na pagórkowatej trasie do pracy to realny, odczuwalny koszt.
3. Teren. Podjazd to praca, którą trzeba opłacić energią. Zjazd oddaje z niej tylko trochę. Pagórkowata trasa potrafi podwoić zużycie wobec tego samego dystansu na płaskim.
4. Wiatr. Wiatr w twarz to górka, która się nie kończy. To zarazem czynnik, który rowerzyści najczęściej zrzucają na baterię.
5. Temperatura. Ogniwa litowo-jonowe oddają mniej użytecznej pojemności na zimno. W okolicach zera licz się z wyraźnie mniejszym zasięgiem — planuj jedną piątą do jednej trzeciej mniej i trzymaj baterię w domu, żeby startowała ciepła.
6. Ciśnienie w oponach. Miękka opona kosztuje energię przy każdym obrocie. Sprawdzaj je co tydzień wobec zakresu podanego na boku opony; gdzie w tym zakresie się ustawić, tłumaczy szerokość i ciśnienie opon .
7. Jazda w trybie start-stop. Każde przyspieszanie z miejsca jest opłacane w pełni. Miejski dojazd z dwudziestoma skrzyżowaniami zużywa więcej niż otwarta droga tej samej długości przy tej samej prędkości.

Sześć z tych siedmiu masz pod kontrolą na każdej konkretnej jeździe. To jest ta użyteczna część: jeśli dojeżdżasz gdzieś z mniejszą baterią, niż się spodziewałeś, lekarstwem jest zwykle poziom wspomagania i ciśnienie w oponach — w tej kolejności — a nie większa bateria.

Publikowane zasięgi powstają na stanowisku pomiarowym albo na kontrolowanej trasie, z lekkim rowerzystą, najniższym ustawieniem wspomagania, łagodną temperaturą, prawidłowym ciśnieniem w oponach i bez zatrzymywania się. Nie są nieuczciwe — są powtarzalne, o co w teście normatywnym chodzi — ale opisują warunki, w których nigdy nie pojedziesz.

Traktuj pojedynczą nagłówkową liczbę jak sufit. Tam, gdzie producent podaje przedział zamiast jednej liczby, użyteczny jest dolny kraniec. Jeszcze lepiej: przelicz powyższą arytmetykę z własną wagą i własną trasą, a potem zweryfikuj ją pierwszym miesiącem jazdy.

Dla ośmiu elektryków w tym katalogu uczciwa liczba ze wspomaganiem to 60 do 100 km, z baterii od 500 do 750 Wh. To liczba z prawdziwego świata i to wokół niej warto planować niezależnie od tego, na którym rowerze skończysz — zobacz pełną krótką listę elektryków albo zacznij od swojej trasy w kreatorze .

Pakiety w e-rowerach są litowo-jonowe, a producenci podają zwykle od kilkuset do około tysiąca pełnych cykli ładowania, zanim pojemność spadnie do mniej więcej 70–80% stanu fabrycznego. Cykl to energia równa pełnej baterii, a nie jedno podłączenie do gniazdka: dwa rozładowania po połowie liczą się jako jeden. Zwykłe dojazdy do pracy potrzebują więc lat, by tam dojść.

• Ładuj w temperaturze pokojowej. Nie ładuj baterii, która właśnie przyszła z mrozu — najpierw pozwól jej się ogrzać.
• Na przechowywanie przez miesiąc lub dłużej zostaw ją naładowaną mniej więcej do połowy, w domu, w chłodnym i suchym miejscu. Pakiet zostawiony na sezon pełny albo pusty starzeje się szybciej.
• Ładowanie częściowe jest w porządku i nawet nieco lepsze. Nie ma potrzeby rozładowywać baterii do zera i nie ma z tego żadnej korzyści.
• Używaj ładowarki, która przyszła z rowerem. Tanie ładowarki innych firm to najczęstsza przyczyna uszkodzeń baterii i pożarów.
• Jeśli pakiet jest spuchnięty, uszkodzony albo brał udział w wypadku, przestań go używać i zawieź do dealera. Nie ładuj go i nie otwieraj.

Bateria to część zużywalna o długim życiu, a nie część na zawsze. Zapytaj o cenę wymiany, zanim kupisz rower — to największy pojedynczy koszt posiadania elektryka, a odpowiedź różni się ogromnie między markami.

Reguła decyzyjna: jeśli wciąż wybierasz rower, kup większą baterię. Jeśli rower już masz, elastyczną odpowiedzią jest druga bateria, bo służy też za zamiennik, gdy oryginalna straci pojemność — i musi to być ten sam pakiet od tego samego producenta, bo baterie nie są wymienne między markami. Powody tego zamknięcia opisują silniki w e-rowerach bez tajemnic .

I jedna uczciwa alternatywa: jeśli zasięgu brakuje ci tylko sporadycznie, lżejszy rower bez wspomagania na te trasy może posłużyć ci lepiej niż drugi pakiet. Tutejsze rowery bez wspomagania mają medianę ceny €1 600 wobec €4 299 dla elektryków — zajrzyj do jak wybrać rower , zanim zdecydujesz się na drugi pakiet.