Motores de bici eléctrica: buje o central, par y las clases legales
Dos decisiones deciden casi todo lo que se siente encima de una eléctrica: dónde va el motor y cómo decide ayudarte. Todo lo demás de la ficha técnica viene después de esas dos.
Dónde va el motor
Hay dos sitios donde poner un motor en una bicicleta. En el buje de una rueda, donde mueve la rueda directamente. O en el eje de pedalier, entre las bielas, donde mueve la cadena y por tanto pasa por tus marchas. Esa única elección fija el reparto de pesos, la tracción, el desgaste de la transmisión y casi todo el precio.
De las ocho eléctricas de este catálogo, siete llevan motor central y una —la Aventon Level.2 , de 1.899 €— lleva motor en el buje trasero. Esa proporción no es casualidad: el motor central se ha adueñado del mercado europeo por encima de unos 2.500 €, y los motores de buje aguantan en la entrada de gama, donde la diferencia de coste es decisiva.
Qué le hace la posición del motor a la bici
| Buje trasero | Motor central | |
|---|---|---|
| Peso | Atrás, en la rueda. La bici va culona y levantarla es incómodo. | Bajo y centrado. Es lo que más se parece a una bici normal. |
| Tracción | Empuja la bici. Puede patinar en subidas sueltas o mojadas. | Mueve la rueda igual que tus piernas. Mejor en grava y en sendero. |
| Cuestas | Desarrollo fijo: se ahoga y se calienta en subidas largas y empinadas. | Bajas una marcha y el motor se queda en su régimen eficiente. |
| Desgaste de transmisión | La cadena solo aguanta tus piernas. Cadenas y casetes duran. | La cadena aguanta tus piernas más el motor. Cuenta con un desgaste más rápido. |
Ninguna de las dos columnas gana. Un motor de buje en un trayecto llano es silencioso, barato, mecánicamente sencillo y deja tu cadena en paz: una bici sensata de verdad, no un apaño. Un motor central es la respuesta correcta en cuanto hay cuestas de verdad, carga de verdad o superficies sueltas, que es casi todo el motivo por el que la gente compra una eléctrica.
El peso conviene decirlo sin rodeos. Las eléctricas de aquí pesan entre 22,8 y 27,3 kg frente a los 8,1 a 15,6 kg de todo lo demás. Esa es una bici que no subes por la escalera, y es lo primero que hay que cotejar con la pregunta del guardado en cómo elegir una bici .
El par, no los vatios
En la UE la cifra de potencia la fija la ley en 250 W de salida continua nominal, así que toda pedelec legal declara el mismo número y no te dice nada. El par, en newton metros, es la cifra que varía y la que notas. Es la fuerza de giro en las bielas, y es lo que decide si la bici arranca sola en un cruce en cuesta o te pide que hagas tú el trabajo.
| Par del motor | Conviene a | Notas |
|---|---|---|
| Unos 40–50 Nm | Trayectos llanos, ciudad, ciclista sin carga. | Se siente como un viento de cola amable. Más silencioso y más ligero. |
| Unos 50–65 Nm | Terreno ondulado, un trayecto con una cuesta de verdad, equipaje ligero. | La elección polivalente para la mayoría. |
| Unos 65–85 Nm | Cuestas empinadas, sendero, ciclista pesado o cargas frecuentes. | Empujón evidente desde parado. Más duro con la cadena. |
| 85 Nm en adelante | Bicis de carga, sillitas infantiles, montaña con equipaje. | Excesivo para el llano, y lo pagas en batería. |
Lee esas franjas como orientación, no como umbrales: un motor de 50 Nm sube igual, solo que pide más a tus piernas. Y el par cuesta autonomía: más asistencia consumida por kilómetro significa una batería mayor para la misma distancia, que es el tema de la autonomía de las eléctricas explicada .
El catálogo, del motor de buje de entrada a los motores centrales con doble suspensión:
El sensor es lo que de verdad notas
Este es el dato del que menos se habla en una eléctrica, y el que los ciclistas notan a los treinta segundos de prueba. El motor tiene que decidir cuánto ayudar. Hay dos formas de decidirlo, y dan lugar a bicis completamente distintas.
Sensor de cadencia
Solo detecta que los pedales giran y aplica lo que diga el nivel de asistencia elegido. Barato y fiable. La sensación es de interruptor: giras los pedales y la bici empuja, paras y la ayuda se apaga un momento después. Puede dar un tirón al arrancar, y no te da ningún motivo para pedalear más fuerte, porque pedalear más fuerte no cambia nada.
Sensor de par
Mide con cuánta fuerza estás empujando de verdad y la multiplica. Empujas más, recibes más. El resultado se siente como tus propias piernas con el volumen subido y no como un acelerador, es más suave en el tráfico y suele gastar menos batería en el mismo trayecto, porque solo ayuda en proporción a tu esfuerzo.
Los sistemas de motor central de los fabricantes consolidados llevan sensor de par por norma. Los de buje varían, y en la entrada de gama el sensor de cadencia es habitual. Si un anuncio no dice cuál lleva, da por hecho que es de cadencia y pregunta.
Qué significan las clases legales
En la UE, una bici que conserva su condición de bicicleta es una pedelec según la norma EN 15194: motor de no más de 250 W de salida continua nominal, asistencia solo mientras pedaleas y corte de la asistencia a 25 km/h. Puedes ir más rápido con tus propias piernas; el motor simplemente deja de sumar. También se permite un modo de asistencia al caminar de hasta 6 km/h.
Una pedelec es legalmente una bicicleta. Sin matrícula, sin carné, sin placa de seguro, y con acceso a los carriles bici. Todas las eléctricas de este catálogo están construidas conforme a esa norma, y por eso todas declaran 250 W.
Una S-pedelec asiste hasta 45 km/h y es otro animal jurídico: en la mayor parte de la UE se clasifica como ciclomotor ligero, lo que implica matriculación, placa de seguro, una categoría de permiso y un casco determinado. Los detalles —qué casco, qué edad mínima, si puedes usar los carriles bici— varían de un país a otro y cambian. Compruébalo en tu país antes de comprar, no después.
Mantenimiento, recambios y el riesgo de quedar atado
Una eléctrica es una bicicleta más un sistema eléctrico propietario, y es en la segunda mitad donde está el riesgo a largo plazo. Motores, baterías, pantallas y controladoras casi nunca son compatibles entre marcas, el diagnóstico suele necesitar el software del fabricante y las actualizaciones de firmware pasan por una tienda oficial.
- Comprueba que el motor es de un fabricante con una red de tiendas a tu alcance. Una avería de motor en un sistema poco conocido puede dejar parada durante meses una bici de 3.000 €.
- Pregunta cuánto cuesta hoy una batería de repuesto y si el modelo sigue teniendo soporte. Es la pieza más cara con diferencia, y sí se acaba gastando.
- Cuenta con un desgaste más rápido de cadena y casete en un motor central. Presupuesta las cadenas según el calendario de los fundamentos del mantenimiento , no cuando empiecen a saltar.
- Las pastillas y los discos de freno trabajan más en una bici de 25 kg. Revísalos más a menudo de lo que harías en una bici sin motor; cambia las pastillas al mínimo marcado por el fabricante, y acude a un mecánico si no lo tienes claro.
Nada de esto es un argumento contra comprar una. Es un argumento para comprar un sistema mayoritario en una tienda a la que puedas volver. Si todavía estás decidiendo si una eléctrica es siquiera la bici adecuada, el buscador pesa las asistidas y las no asistidas contra la misma ruta.
Preguntas frecuentes
- ¿Es mala compra un motor de buje?
- No. En llano, con sensor de par o una controladora bien afinada, es silencioso, sencillo y mucho más barato, y deja tu cadena en paz. Se convierte en la elección equivocada cuando hay subidas empinadas o repetidas, superficies sueltas o cargas pesadas, porque no puede cambiar de marcha para mantenerse eficiente.
- ¿Cuánto par necesito para las cuestas?
- Para subir en pendiente fuerte de forma habitual, mira a partir de unos 65 Nm, y más todavía si llevas carga o a un niño. Por debajo la bici sigue subiendo, solo que pide más a tus piernas. El par importa más que la cifra de potencia, que en cualquier caso la ley europea fija en 250 W en toda pedelec legal.
- ¿Necesito seguro o carné para una eléctrica?
- Para una pedelec estándar de 250 W y 25 km/h en la UE, no: legalmente es una bicicleta. Una S-pedelec que asiste hasta 45 km/h se trata como un ciclomotor en la mayoría de países, lo que implica matriculación, placa de seguro, permiso y un casco determinado. Los detalles varían de un país a otro, así que compruébalo en el tuyo.
- ¿Puedo rodar con la batería agotada?
- Sí, en cualquiera de los sistemas de aquí. Rueda como una bicicleta pesada —entre 22,8 y 27,3 kg en el caso de las de este catálogo— y un motor central añade algo de resistencia. Sirve para los últimos kilómetros de vuelta a casa, y no es algo alrededor de lo que planificar una salida.
- ¿El motor desgasta antes la cadena?
- En un motor central sí, porque la cadena carga con tu esfuerzo más el del motor. Mucha gente cambia la cadena más o menos el doble de a menudo que en una bici sin motor. Un motor de buje mueve la rueda directamente y deja que la transmisión solo aguante tus piernas.