Fundamentos del mantenimiento: las revisiones que evitan las reparaciones caras

La revisión en M es la inspección estándar previa a la salida, y es más una regla mnemotécnica que un procedimiento: recorre la bici dibujando una letra M, desde el buje delantero hasta el manillar, baja al eje de pedalier, sube al sillín y baja al buje trasero. Sigue esa forma y no podrás saltarte nada importante. Una vez que la tienes por la mano, lleva alrededor de un minuto.

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   Rueda delantera

   Hazla girar: tiene que ir centrada y silenciosa. Aprieta los radios por pares opuestos: parejos, ninguno flojo. Revisa la cubierta en busca de cortes, piedrecillas clavadas y dibujo gastado, y la presión según anchura y presión de cubiertas . Asegúrate de que la rueda está bien sujeta: el cierre rápido cerrado con fuerza de verdad, o el eje pasante roscado hasta el fondo.

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   Horquilla y freno delantero

   Acciona el freno delantero y balancea la bici hacia delante. No debe haber golpeteo en el juego de dirección ni movimiento en las barras de la horquilla. La maneta tiene que detenerse bastante antes de llegar al manillar. Mira si el disco tiene manchas de grasa y cuánto material les queda a las pastillas. Si la maneta tiene tacto esponjoso o llega al manillar, no salgas con esa bici.

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   Manillar y potencia

   Sujeta la rueda delantera entre las rodillas e intenta girar el manillar. No se debe mover nada. Comprueba que el manillar está recto y que las manetas no se han girado. Si hay que apretar algún tornillo, hazlo al par impreso en la pieza, y usa una llave dinamométrica en cualquier manillar, potencia o pivote de dirección de carbono.

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   Eje de pedalier

   Empuja una biela de lado a lado. Cualquier holgura es un rodamiento o un tornillo de biela flojo, y las dos cosas van a peor deprisa. Gira los pedales hacia atrás y escucha: una cadena seca suena a arena, y un eslabón agarrotado hace un clic por vuelta.

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   Sillín y tija

   Intenta girar el sillín y mover su punta arriba y abajo. Tiene que estar firme y horizontal, a la altura que fijaste en altura del sillín y postura . Comprueba que la tija no está sacada por encima de su marca de inserción mínima y aprieta al par impreso en la pieza.

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   Rueda trasera y transmisión

   Repite las comprobaciones de la rueda delantera, luego acciona el freno trasero y balancea la bici hacia atrás. Mira si los dientes del casete tienen perfil de aleta de tiburón y si la cadena tiene óxido o eslabones agarrotados. Comprueba que el eje está apretado y que la patilla de cambio no está visiblemente doblada.

Los planes de mantenimiento fracasan porque piden una hora de domingo. Este está montado alrededor de diez minutos a la semana, porque diez minutos a la semana es lo que evita las reparaciones de más abajo. Toma las distancias como orientación: un invierno de arenilla mojada desgasta una transmisión más rápido que un verano seco con el doble de kilómetros.

Una eléctrica añade cosas a esta lista y no quita ninguna. El peso extra y el par del motor desgastan antes cadenas, casetes y pastillas de freno, así que sube esas revisiones una franja: las asistidas de aquí pesan entre 22,8 y 27,3 kg antes de cargarles nada encima. El cuidado de la batería es un tema aparte, en la guía de autonomía de las eléctricas .

Una cadena no se estira. Lo que se desgasta son los bulones y los rodillos: cada articulación gana una fracción de milímetro y la cadena se alarga. Una cadena más larga ya no se asienta en los valles entre los dientes del casete, así que labra valles nuevos a su medida. Rueda con ella el tiempo suficiente y el casete acabará con la forma de la cadena gastada; a partir de ahí, una cadena nueva salta sobre él y cambias las dos piezas.

Ese es todo el argumento económico, y es rotundo. Una cadena es una pieza de 25 € que puedes montar tú mismo con un tronchacadenas y un eslabón rápido. Cadena y casete juntos son un trabajo de 120 €. Entre una cosa y otra solo hay un medidor de cadena de unos 10 € y treinta segundos al mes.

• Cámbiala al 0,5 % de desgaste en 11 y 12 velocidades. Las cadenas son más estrechas y los casetes cuestan más, así que el margen es más justo.
• Cámbiala al 0,75 % en 8, 9 y 10 velocidades. Pasado el 1 %, da por hecho que el casete también se ha ido y revisa los platos.
• Con un medidor de los que se encajan entre los rodillos: si entra el extremo de 0,5, pide una cadena. Si entra el de 0,75, pide una cadena y cuenta con necesitar también un casete.
• Compruébalo cada mes, y más a menudo durante un invierno lluvioso. El daño lo hace la arenilla, no los kilómetros.

Una cadena limpia y ligeramente engrasada es más silenciosa, cambia mejor y dura más. Una cadena con exceso de lubricante es peor que una seca, porque el lubricante de fuera atrapa arenilla y se convierte en pasta de esmerilar. El objetivo es lubricante dentro de los rodillos y nada por fuera: pasa un trapo por la cadena mientras pedaleas hacia atrás, echa una gota en cada rodillo según va pasando, déjalo unos minutos y después limpia el exterior hasta que el trapo salga casi limpio. Recurre al desengrasante solo cuando la cadena esté visiblemente negra, y no apuntes nunca con una hidrolimpiadora a un buje, a un eje de pedalier o al juego de dirección: el agua se cuela más allá de los retenes.

Cubiertas

Muchas cubiertas llevan unos pequeños hoyuelos moldeados en el centro del dibujo como testigo de desgaste; cuando desaparecen, la cubierta está acabada y la frecuencia de pinchazos se dispara. Si no tiene hoyuelos, busca un perfil central aplanado y cuadrado, una línea visible de hilos de la carcasa, cortes lo bastante profundos como para ver dentro, o un abultamiento en cualquier parte. Una racha repentina de pinchazos suele ser una cubierta gastada y no mala suerte. Si solo se ha acabado una, pon la mejor cubierta delante, que es donde perder agarre te sale más caro.

Pastillas, discos y llantas

Las pastillas de disco se gastan hasta dejar una capa fina de material de fricción sobre un soporte de acero. Juzga el material, no la pastilla entera, y cámbialas bastante antes de que llegue al soporte: los fabricantes de pastillas publican un espesor mínimo, así que usa la cifra de tus pastillas en vez de calcular a ojo. Metal contra metal arruina un disco que cuesta varias veces lo que las pastillas. Las zapatas de llanta llevan ranuras de desgaste moldeadas: cuando desaparecen las ranuras, se acabaron las zapatas. Las llantas también se gastan, y muchas llevan un testigo; una superficie de frenado visiblemente cóncava significa que la llanta está acabada y que hay que cambiarla en vez de seguir rodando con ella.

Casete, cables y latiguillos

Los dientes gastados del casete y de los platos se curvan en forma de aleta de tiburón, y la señal delatora es una cadena nueva que salta con carga. Hilos deshilachados en el extremo de un cable, o un tacto áspero en la maneta, significan que toca cambiar el cable o la funda. Los latiguillos no se desgastan así, pero una maneta que se ha vuelto esponjosa, o que solo endurece cuando la bombeas dos veces, necesita una purga; y eso es trabajo de taller salvo que tengas el equipo.

No hay ningún premio por hacerlo todo tú. Cada uno de los trabajos de abajo o bien pide una herramienta que cuesta más que el servicio, o bien tiene una consecuencia que no quieres descubrir a toda velocidad.

• La purga de frenos hidráulicos. Exige el equipo correcto y el líquido correcto: el aceite mineral y el DOT no son intercambiables, y mezclarlos destruye los retenes. 43 de las 53 bicis de aquí montan disco hidráulico.
• Cualquier cosa dentro de una pinza o de una maneta de freno, y cualquier síntoma de freno que no sepas explicar. Este es el sitio para preguntar, no para experimentar.
• El centrado de ruedas y la tensión de radios. Una rueda se puede dejar recta y con una tensión disparatadamente desigual, y eso falla más adelante. Hace falta un centrador y un tensiómetro.
• El cambio de rodamientos: bujes, eje de pedalier, juego de dirección, pivotes de la suspensión. Casi todos van prensados y casi todos piden herramientas específicas.
• El mantenimiento de una horquilla o de un amortiguador de suspensión, o cualquier cosa que implique un cartucho hidráulico sellado.
• Cualquier tornillo de un cuadro, un manillar, una potencia o una tija de carbono si no tienes llave dinamométrica. Pasarse de apriete aplasta el carbono; quedarse corto deja que se mueva.
• Las averías de motor, batería y cableado de una eléctrica. El diagnóstico necesita el software del fabricante, y abrir un pack de batería no es un trabajo de casa.
• Un cuadro o una horquilla que sospechas que están agrietados. No salgas a rodar para comprobarlo.

La carga de mantenimiento cambia según la bici, y conviene saberlo antes de comprar. Una cicloturista de acero construida alrededor de la sencillez mecánica te pide menos que una eléctrica de asistencia plena con motor, batería y 25 kg trabajando sobre sus pastillas de freno. Eso forma parte de los gastos de uso que trata cómo elegir una bici , y merece la pena sopesarlo antes de la compra y no después.