Anchura y presión de cubiertas: la mejora más barata, y la cifra que casi todo el mundo falla

Durante treinta años la creencia fue que estrecho y duro significa rápido. Lo decían los ensayos en rodillo, y los ensayos en rodillo se equivocaban sobre el asfalto. Intervienen dos pérdidas. La histéresis es la energía que se pierde cuando la carcasa se dobla al formar la huella de contacto y vuelve a su sitio: una cubierta ancha genera una huella más corta y más ancha, dobla menos carcasa por vuelta y pierde menos. La pérdida por suspensión es la energía que se gasta en sacudir la bici y al ciclista, y sube con fuerza a medida que sube la presión. Sobre una superficie con textura, es la segunda pérdida la que decide el resultado.

Dicho con honestidad: lo que muestran los ensayos de resistencia a la rodadura es que por debajo de cierta rugosidad de la superficie y de cierta velocidad, la cubierta ancha rueda igual de rápido o más, y que por encima de una presión umbral cualquier cubierta se vuelve más lenta en vez de más rápida. La aerodinámica da la vuelta al argumento de la anchura en el extremo alto. La resistencia al avance crece con el área frontal y con el cubo de la velocidad, así que en cuanto mantienes 32 o 35 km/h sobre asfalto liso vuelve a ganar la cubierta estrecha, y por eso los corredores de carretera se quedaron en 28 o 30 mm y no en 40.

Cualquiera que te dé una presión sin preguntarte cuánto pesas está adivinando. La presión existe para que la cubierta no llegue a golpear la llanta. La carga eres tú más la bici más lo que lleves encima; el volumen que la sostiene lo fija la anchura. Cambia cualquiera de las dos cosas y cambia la presión correcta. La regla empírica que hay detrás de todas las tablas de presión es el hundimiento de la cubierta: busca que la carcasa se comprima alrededor de un 15 % de su altura bajo carga. La calculadora hace esa cuenta con tu peso, tu cubierta y tu montaje.

• Cubierta delantera: quítale en torno a un 10 % a la cifra de la trasera. Alrededor del 60 % del peso cae sobre la rueda de atrás.
• Con cámara: suma de 0,3 a 0,5 bar. Una cámara se pincha por pellizco donde una cubierta tubeless solo rebotaría.
• Con alforjas o en una eléctrica pesada: usa el peso total. La tabla avanza 15 kg por fila, así que una eléctrica de 25 kg te baja entre una y dos filas.
• Superficies mojadas o rotas: de 0,2 a 0,3 bar menos para ganar agarre. Asfalto liso y seco: 0,2 más.

Un ejemplo resuelto. Un ciclista de 78 kg sobre una gravel de 10 kg que lleva 4 kg de agua, herramientas y un cortavientos pone 92 kg en el suelo. Con cubiertas tubeless de 38 mm, esa es la fila de 90 kg: unos 4,0 bar detrás y 3,6 delante. Si monta cubiertas de 45 mm, el mismo ciclista baja a unos 3,2 y 2,9. Que añada 12 kg de equipo de acampada y las dos cifras vuelven a subir unos 0,3. En nada de esto interviene el número del flanco.

Después, ajusta. Si la bici rebota sobre el asfalto roto y se te duermen las manos, vas demasiado duro. Si la cubierta se retuerce en las curvas o oyes que la llanta golpea algo, vas demasiado blando. Muévete de 0,2 en 0,2 bar, y de un extremo cada vez. El manómetro de una bomba de pie puede desviarse unos cuantos psi, así que usa siempre el mismo y al menos tus ajustes significarán algo. Compruébalo cada semana: toda cubierta pierde aire, y ese repaso está en los fundamentos del mantenimiento .

La presión moldeada en el flanco de la cubierta es una calificación de seguridad: la presión más alta que esa construcción está certificada para aguantar, fijada con fines de homologación y pensada para el ciclista más pesado que quepa imaginar. No es un consejo. Una cubierta de 50 mm marcada con 4,5 bar rodará mal a 4,5 bar para casi todo el mundo. Algunas cubiertas llevan también una presión mínima: a esa hazle caso, porque por debajo de ella el talón puede desencajarse, y en un montaje tubeless eso significa que la cubierta se sale de la llanta.

• La llanta también tiene un límite, a menudo más bajo que el de la cubierta. Las llantas hookless se construyen con un techo de 5 bar (72,5 psi), así que en una rueda hookless ese es tu tope diga lo que diga la cubierta.
• En un sistema hookless, la llanta y la cubierta tienen que ser una pareja homologada. Consulta la lista de compatibilidad del fabricante de la rueda en vez de darlo por hecho.
• El límite inferior real es el que evita que llegues a golpear la llanta. Los golpes de llanta repetidos agrietan llantas y cortan carcasas.

El tubeless es lo normal en casi todas las bicis nuevas por encima de unos 1.000 €, y es claramente mejor para cualquier cosa ancha o rota. Si merece la pena en cubiertas estrechas de carretera es un desacuerdo auténtico: el líquido sellante funciona peor a presión alta, y una avería de tubeless en la cuneta es más sucia que cambiar una cámara.

Elijas lo que elijas, lleva encima una cámara de la medida correcta: una cámara entra dentro de una cubierta tubeless cuando el sellante se ha rendido, así que el apaño funciona con cualquier sistema. Montar y desmontar de la llanta una cubierta dura es la única reparación que merece la pena practicar en casa y con luz de día.

Una cubierta que no cabe no es una concesión, es un peligro: un palo o el barro compactado se atasca entre la cubierta y el cuadro y detiene la rueda. La regla empírica que usan los mecánicos es dejar al menos 4 mm de hueco a cada lado entre la cubierta y cualquier parte fija. Pasa por ahí una llave Allen de 4 mm. Si no pasa, la cubierta es demasiado grande.

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   Busca la cifra del fabricante

   Los fabricantes de cuadros publican una anchura máxima de cubierta, y todas las bicis de esta web la indican. Trátala como el techo y no como el objetivo, y ten en cuenta que suele darse sin guardabarros.

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   Mide lo que ya tienes

   Las medidas impresas son nominales. Pon un pie de rey sobre la cubierta inflada en su punto más ancho: una misma cubierta de 40 mm mide más cerca de 38 mm en una llanta estrecha y 42 mm en una ancha, porque la anchura interior de la llanta abre la carcasa.

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   Revisa todos los puntos estrechos

   Las vainas cerca del eje de pedalier, el tubo del sillín por detrás de la cubierta, la corona de la horquilla y el puente del freno o el anclaje del guardabarros. El punto más justo casi nunca es el primero donde miras.

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   Descuenta para guardabarros y barro

   Un guardabarros completo pide otros 10 a 15 mm por encima de la cubierta. Un cuadro que pasa por los pelos en un taller limpio se atasca de barro en una salida con lluvia, así que si ruedas todo el invierno quédate una medida por debajo del máximo.

El mercado ya se ha movido en esa dirección. De las 53 bicis de aquí, 50 admiten al menos 35 mm, 33 admiten 45 mm o más, y el abanico va de 32 mm a 66 mm. Una bici nueva que no acepta una cubierta de 35 mm está tomando una decisión deliberada de competición, y por eso el paso de rueda es una de las primeras cifras de cómo elegir una bici . Un límite de 32 mm en una bici de carretera como la Boardman SLR 8.9 es una propuesta muy distinta del paso de rueda de una Canyon Grizl 7 , y ninguna de las dos se equivoca: responden a preguntas distintas. Si tu cuadro no admite la cubierta que pide tu superficie, eso es un problema de cuadro, y el buscador filtra por ello.