Qué talla de bici necesito: mide tu entrepierna y elige entre dos tallas
Calcular la talla es un trabajo de quince minutos con una cinta métrica y un libro de tapa dura. Termina con dos tallas candidatas, no con una, y la segunda mitad de esta guía va de cómo elegir entre ellas.
La estatura es la cifra equivocada para empezar
Casi todas las tablas de tallas te preguntan primero la estatura. La estatura predice mal la talla de cuadro, porque es la suma de dos medidas —piernas y torso— y a una bicicleta le importan por separado. Dos ciclistas que midan los dos 175 cm pueden llevar varios centímetros de diferencia de entrepierna. Uno de los dos necesita un cuadro que al otro no le deja holgura de entrepierna.
La entrepierna es la cifra que decide. Fija cuánta tija necesitas para llegar a una altura de sillín correcta, y si el cuadro te deja holgura al pararte. Aquí no hay pieza que rescate un error: una tija que no baja lo suficiente es un defecto permanente, y un tubo superior que no puedes salvar en un semáforo, también.
Así que: mide tu entrepierna, usa una tabla para sacar dos tallas candidatas y después decide con el reach y el stack. Con el cuadro acertado, la altura del sillín y el resto de la postura son ajustes y no concesiones.
Cómo medir bien tu entrepierna
Necesitas un libro de tapa dura, una cinta métrica, un lápiz y una pared que tengas permiso para marcar. Una segunda persona ayuda, pero no hace falta. No uses la medida del tiro interior de un pantalón: esa es una medida de confección, cortada por debajo de la altura anatómica de la entrepierna, y te dará una talla demasiado pequeña.
Ponte descalzo contra una pared despejada
Talones, glúteos y hombros tocando la pared, los pies separados unos 15 cm, el peso repartido por igual entre las dos piernas. Los zapatos suman altura y una moqueta gruesa se la come, así que hazlo sobre un suelo duro.
Coloca el libro entre las piernas, con el lomo hacia arriba
Mantenlo horizontal y súbelo con firmeza hasta que no suba más: con la fuerza suficiente para imitar el apoyo sobre un sillín, pero sin llegar a levantarte del suelo. El lomo tiene que quedar pegado a la pared y horizontal.
Marca en la pared la parte alta del lomo
Mantén el libro horizontal mientras lo haces. Si alguien te ayuda, que sea esa persona quien haga la marca mientras tú sujetas el libro a escuadra.
Mide desde el suelo hasta la marca
En vertical, con la cinta apoyada en la pared para que no se arquee. Anótalo al medio centímetro más próximo. Esa es tu entrepierna.
Repítelo dos veces más
Sepárate de la pared y repite el proceso entero. De un intento a otro hay un centímetro o más de diferencia según la fuerza con la que subas el libro. Haz la media de las tres medidas.
Ya que estás, apunta también tu estatura
Descalzo, la misma pared, el libro plano sobre la cabeza. Quieres las dos cifras, porque una tabla que no coincide con tu entrepierna te está diciendo algo sobre tus proporciones.
Una entrepierna alta para tu estatura significa piernas largas y torso corto: normalmente, el menor de los dos cuadros candidatos, con el sillín alto. Una entrepierna baja para tu estatura significa torso largo, y ahí el cuadro grande con una potencia más corta acierta más veces. Esa comparación explica casi todos los casos en los que una tabla manda a alguien muy lejos de su talla.
Qué significa el número del cuadro
Los cuadros de carretera se venden en centímetros. El número es la longitud del tubo del sillín, y describía el cuadro con honestidad cuando los tubos superiores eran horizontales. Los cuadros modernos van inclinados, así que un mismo ciclista monta una 56 de una marca y una 54 de otra sin ninguna contradicción. Unas marcas miden el tubo del sillín de centro a centro y otras de centro a extremo, lo que mueve el número otra vez.
Las bicis de montaña, y casi todas las de gravel e híbridas, usan S, M y L. Es más honesto —reconoce que la etiqueta es un cajón y no una medida—, pero no más comparable: dos tallas M de marcas distintas pueden llevarse 20 mm de reach, que es la diferencia entre una postura cómoda y una estirada.
Es un desacuerdo real entre fabricantes, no algo que tú no acabes de entender, y no va a llegar ninguna norma que lo zanje. De ahí la regla: nunca compares etiquetas de talla entre marcas. Compara las cifras de geometría que hay debajo.
Reach y stack, las cifras que sí se comparan
Las tablas de geometría modernas incluyen reach y stack, y son la razón por la que comparar cuadros de marcas distintas es posible siquiera. Las dos se miden desde el centro del eje de pedalier hasta el centro de la parte alta de la pipa de dirección: el reach es la distancia horizontal y el stack, la vertical. A diferencia de la longitud del tubo del sillín, no cambian de significado cuando el tubo superior va inclinado.
Más stack significa un frontal más alto y una espalda más erguida. Más reach significa una postura más larga, más baja y más estirada. Una bici de carretera endurance como la Canyon Endurace 7 , de 1.899 €, es un cuadro de carretera con más stack y algo menos de reach que un cuadro de carreras de la misma talla nominal. Esa es toda la diferencia, expresada en milímetros.
Si ya tienes una bici que te vale, apunta su reach y su stack y trátalos como tu objetivo. Diez milímetros de reach equivalen más o menos a un escalón de potencia —las potencias se venden normalmente de 70 a 130 mm, de 10 en 10 mm—, así que un cuadro que quede a menos de 10 mm de tu objetivo es ajustable. Uno que se desvíe 30 mm es el cuadro equivocado.
Un punto de partida, no una respuesta
La tabla de abajo es la correspondencia convencional que usa todo el sector. Te dice qué dos tallas mirar en una marca concreta, y nada más. Coge la talla que te dé, mira la de al lado por arriba y por abajo, y después decide con el reach y el stack.
| Estatura | Entrepierna típica | Cuadro de carretera | MTB / híbrida |
|---|---|---|---|
| 145–155 cm | 65–72 cm | 47–50 cm | XS |
| 155–163 cm | 71–77 cm | 50–52 cm | XS–S |
| 163–170 cm | 76–82 cm | 52–54 cm | S |
| 170–178 cm | 81–87 cm | 54–56 cm | M |
| 178–185 cm | 86–92 cm | 56–58 cm | L |
| 185–193 cm | 91–97 cm | 58–60 cm | L–XL |
| 193–200 cm | 96–102 cm | 60–62 cm | XL |
Cuando tu estatura y tu entrepierna apunten a filas distintas, hazle caso a la entrepierna. Esa fila refleja cuánta pierna tienes que plegar dentro de la bici, que es justo lo que la tabla intenta aproximar.
Cuando quedas entre dos tallas
Le pasa a casi todo el mundo, y no es un fallo de medición. La regla: coge el cuadro pequeño y su reach más corto si buscas comodidad, una espalda erguida y un manejo fácil a poca velocidad, o si tu entrepierna es larga para tu estatura. Coge el cuadro grande y su reach más largo si buscas estabilidad a velocidad alta, si haces distancias largas o si tienes el torso y los brazos largos.
El criterio de desempate es lo que se puede cambiar después. Un cuadro pequeño es fácil de estirar: una potencia más larga o más alta y una tija con retroceso lo alargan. Un cuadro grande es difícil de encoger, porque una potencia bastante por debajo de 70 mm vuelve brusca la dirección.
Barato de cambiar
- La longitud y el ángulo de la potencia: unos 25–60 €, y el ajuste de postura más eficaz que existe.
- La anchura del manillar y, en un manillar de carretera, el reach y la caída de la curva.
- Los espaciadores que ya están en el pivote de dirección. Una vez cortado el pivote, puedes bajar el manillar y no volver a subirlo nunca.
- El sillín, que es una cuestión de comodidad y no de talla.
- Las cubiertas, dentro de lo que admita el cuadro: 50 de las 53 bicis de aquí aceptan al menos 35 mm.
Imposible de cambiar
- El reach y el stack del cuadro. Esto es la bici.
- La altura de entrepierna sobre el cuadro y la batalla.
- Cuánta tija admite el cuadro. Una tija sacada más allá de su marca de inserción mínima es un fallo estructural esperando su momento, no una solución de talla.
Siempre que muevas una tija o una potencia, aprieta los tornillos al par impreso en la pieza. Las tijas, los manillares y los pivotes de dirección de carbono piden una llave dinamométrica y no el pulso: fallan por aplastamiento, sin avisar, y la cifra es siempre baja. Si no tienes una, en una tienda te lo hacen en unos minutos.
Tres bicis de carretera que se llevan menos de 600 € entre sí, y justo el tipo de compra en la que la decisión se reduce a dos tallas contiguas:
Si todavía estás eligiendo el tipo de bici y no la talla, empieza por las cinco preguntas que lo deciden , o déjaselo al buscador y que ordene el catálogo alrededor de tus respuestas.
Respuestas preparadas que parten de las salidas y no del cuadro:
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo usar sin más una calculadora de tallas de internet?
- Casi todas son la tabla de arriba con un formulario encima, y sirven perfectamente para sacar dos tallas candidatas. Lo que no pueden decirte es cuál de las dos coger, porque eso depende del cuadro concreto y de lo que quieras de la bici. Úsala para empezar y después compara reach y stack.
- ¿Y si estoy entre dos tallas y no puedo probar ninguna?
- Coge la pequeña. Un cuadro pequeño se estira con una potencia más larga y una tija con retroceso por bastante menos de 100 €, y uno grande no se puede acortar de forma apreciable. Esto importa sobre todo con las marcas de venta directa, donde estás cambiando la prueba por el precio.
- ¿Siguen existiendo los cuadros específicos de mujer?
- Menos que antes. Casi todas las marcas ofrecen ya una sola gama de cuadros con un abanico de tallas más amplio, más un sillín adecuado y un manillar más estrecho, tras concluir que la variación entre personas es mayor que la diferencia media entre grupos. Cuando una marca ofrezca las dos cosas, júzgalas por reach y stack como cualquier otro cuadro.
- ¿Cuánta diferencia hay de verdad entre una talla y la siguiente?
- Lo habitual son 15 a 25 mm de reach y una cantidad parecida de stack. Eso queda por encima de lo que cubre con comodidad un cambio de potencia, y por eso la decisión de la talla merece quince minutos mientras que las decisiones de postura pueden tomarse después, sobre la bici.
- ¿El tamaño de rueda influye en la talla de cuadro que necesito?
- En una bici de adulto, no directamente: la talla la fijan el reach, el stack y la holgura de entrepierna, no la rueda. Sí importa en el extremo pequeño, donde una rueda de 29" limita lo bajo que se puede construir un cuadro, y por eso algunas marcas montan ruedas más pequeñas en sus bicis de montaña de talla XS.