E-Bike-Reichweite erklärt: Wattstunden und was wirklich dabei herauskommt

Eine Wattstunde ist ein Watt, eine Stunde lang entnommen. Sie ist eine Energiemenge — genau das, was auch ein Tank enthält — und sie ist die einzige Akkuzahl, die sich über Marken hinweg vergleichen lässt. Die Akkus in diesem Katalog reichen von 500 Wh bis 750 Wh.

Amperestunden für sich allein kannst du ignorieren. Ein 14-Ah-Akku sagt nichts, solange du die Spannung nicht kennst: Wattstunden sind Volt mal Amperestunden, ein 36-V-Akku mit 14 Ah hat also 504 Wh und ein 48-V-Akku mit 14 Ah hat 672 Wh. Wenn eine Anzeige nur Amperestunden nennt, rechne erst, dann vergleiche.

Die brauchbare Faustregel — und es ist eine Faustregel, keine technische Angabe: Im Flachen und mit mittlerer Unterstützung verbraucht ein Erwachsener auf einem normalen E-Bike rund 7 bis 10 Wh pro Kilometer. Im Hügeligen, bei hoher Unterstützung oder mit Zuladung steigt das auf rund 12 bis 20 Wh pro Kilometer. Fahr mit maximaler Unterstützung gegen den Wind einen Berg hinauf, und du kommst darüber hinaus.

Setz den Katalog in diese Rechnung ein. Ein 500-Wh-Akku ergibt bei 8 Wh/km etwa 62 km. Ein 750-Wh-Akku bei gleichem Verbrauch etwa 94 km. Deshalb liegt die ehrliche Reichweite mit Unterstützung für die acht E-Bikes hier — vom Aventon Level.2 für 1.899 € bis zu den vollgefederten Rädern für 5.499 € — bei 60 bis 100 km, und deshalb können dieselben Räder an einem schlechten Februartag die Hälfte davon liefern.

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   Fang beim Akku an

   Nimm den Wattstundenwert aus dem Datenblatt — 500 bis 750 Wh in diesem Katalog. Stehen dort nur Amperestunden, multipliziere sie mit der Spannung.

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   Wähl dein Verbrauchsband

   Flach und mittlere Unterstützung: 8 Wh/km. Welliges Gelände oder ein beladener Arbeitsweg: 12 Wh/km. Steile Berge, schwere Last oder durchgehend hohe Unterstützung: 18 Wh/km.

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   Teile

   Wattstunden geteilt durch Wattstunden pro Kilometer. Ein 625-Wh-Akku kommt im welligen Gelände bei 12 Wh/km auf rund 52 km.

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   Zieh 20 % als Reserve ab

   Niemand will mit null ankommen, und im letzten Stück eines Akkus ist die Anzeige am wenigsten vertrauenswürdig. Aus den 52 km werden so etwa 42 km Strecke, die du wirklich einplanen würdest.

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   Halbiere, wenn du zurückmusst

   Eine Hin- und Rückfahrt ohne Laden am anderen Ende heißt: Deine Planungsdistanz ist die Hälfte des Wertes von oben. Das ist der Schritt, den die Leute vergessen, und der, der sie liegen lässt.

1. Die Unterstützungsstufe. Mit Abstand der größte einzelne Faktor. Von der höchsten auf die mittlere Stufe zu wechseln kann die Reichweite um die Hälfte verlängern, weil dem Motor bei jeder Kurbelumdrehung weniger abverlangt wird.
2. Das Gewicht von Fahrer und Gepäck. Jedes Kilogramm muss an jeder Ampel wieder beschleunigt und jeden Berg hinaufgehoben werden. 15 kg Zuladung auf einem hügeligen Arbeitsweg sind ein echter, spürbarer Posten.
3. Das Gelände. Klettern ist Arbeit, die in Energie bezahlt werden muss. Die Abfahrt gibt nur wenig davon zurück. Eine hügelige Strecke kann den Verbrauch gegenüber derselben Distanz im Flachen verdoppeln.
4. Der Wind. Gegenwind ist ein Berg, der nie aufhört. Er ist außerdem der Faktor, den Fahrer am häufigsten dem Akku anlasten.
5. Die Temperatur. Lithium-Ionen-Zellen geben in der Kälte weniger nutzbare Kapazität ab. Rechne nahe dem Gefrierpunkt mit spürbar weniger Reichweite — plane ein Fünftel bis ein Drittel weniger ein und lagere den Akku drinnen, damit er warm startet.
6. Der Reifendruck. Ein weicher Reifen kostet bei jeder Umdrehung Energie. Prüf ihn wöchentlich gegen den Bereich auf der Flanke; Reifenbreite und Luftdruck erklärt, wo in diesem Bereich du liegen solltest.
7. Ständiges Anhalten und Anfahren. Jede Beschleunigung aus dem Stand wird voll bezahlt. Ein Stadtweg mit zwanzig Kreuzungen verbraucht mehr als eine freie Landstraße gleicher Länge bei gleichem Tempo.

Sechs dieser sieben hast du auf einer konkreten Fahrt selbst in der Hand. Das ist der nützliche Teil: Wenn du irgendwo mit weniger Akku ankommst als erwartet, liegt die Lösung meist in der Unterstützungsstufe und im Reifendruck, in dieser Reihenfolge — und nicht in einem größeren Akku.

Veröffentlichte Reichweitenwerte entstehen auf einem Prüfstand oder einer kontrollierten Strecke, mit einem leichten Fahrer, der niedrigsten Unterstützungsstufe, milder Temperatur, korrektem Reifendruck und ohne Halt. Sie sind nicht unehrlich — sie sind wiederholbar, und genau darum geht es bei einem Normtest — aber sie beschreiben Bedingungen, unter denen du nie fahren wirst.

Nimm eine einzelne Schlagzeilenzahl als Obergrenze. Wo ein Hersteller eine Spanne statt eines Wertes veröffentlicht, ist das untere Ende das nützliche. Besser noch: Rechne mit der Arithmetik von oben, mit deinem Gewicht und deiner Strecke, und gleich das Ergebnis nach deinem ersten Monat auf dem Rad ab.

Für die acht E-Bikes in diesem Katalog liegt der ehrliche Wert mit Unterstützung bei 60 bis 100 km, aus Akkus von 500 bis 750 Wh. Das ist eine Zahl aus der Praxis, und mit ihr lohnt es sich zu planen, auf welchem Rad du am Ende auch sitzt — sieh dir die komplette E-Bike-Auswahl an oder geh im Finder von deiner Strecke aus.

E-Bike-Akkus sind Lithium-Ionen-Akkus, und die Hersteller geben sie typischerweise für mehrere hundert bis rund tausend volle Ladezyklen an, bevor die Kapazität auf etwa 70–80 % des Neuwertes fällt. Ein Zyklus ist eine volle Akkuladung an Energie, nicht ein Einstecken: Zwei halbe Entladungen zählen als einer. Im normalen Pendelbetrieb dauert es deshalb Jahre, bis diese Zahl erreicht ist.

• Lade bei Zimmertemperatur. Lade keinen Akku, der gerade aus dem Frost hereingekommen ist — lass ihn erst warm werden.
• Für eine Lagerung über einen Monat oder länger lass ihn etwa halb geladen, drinnen, an einem kühlen und trockenen Ort. Ein Akku, der eine Saison lang voll oder leer steht, altert schneller.
• Teilladungen sind unproblematisch und sogar leicht zu bevorzugen. Ihn leer zu fahren ist weder nötig noch von Vorteil.
• Nimm das Ladegerät, das dabei war. Billige Fremdladegeräte sind die häufigste Ursache für Akkuschäden und für Brände.
• Ist ein Akku aufgebläht, beschädigt oder war er an einem Sturz beteiligt, nutz ihn nicht weiter und bring ihn zum Händler. Lade ihn nicht und öffne ihn nicht.

Ein Akku ist ein Verschleißteil mit langer Lebensdauer, kein dauerhaftes Bauteil. Frag nach dem Preis eines Ersatzakkus, bevor du das Rad kaufst — er ist der größte Einzelposten im Besitz eines E-Bikes, und die Antwort fällt zwischen den Marken enorm unterschiedlich aus.

Die Entscheidungsregel: Wenn du das Rad noch aussuchst, kauf den größeren Akku. Wenn du das Rad schon hast, ist ein zweiter Akku die flexible Antwort, denn er dient zugleich als Ersatz, wenn der erste Kapazität verliert — und es muss derselbe Akku desselben Herstellers sein, weil Akkus untereinander nicht kompatibel sind. Die Gründe für diese Abhängigkeit stehen in E-Bike-Motoren erklärt .

Und eine ehrliche Alternative: Wenn dir die Reichweite nur gelegentlich fehlt, dient dir für diese Fahrten womöglich ein leichtes Rad ohne Motor besser als ein zweiter Akku. Die Räder ohne Unterstützung haben hier einen Medianpreis von 1.600 € gegen 4.299 € für die E-Bikes — sieh dir Fahrrad kaufen an, bevor du dich auf einen zweiten Akku festlegst.