Rennrad, Gravel oder Fitnessrad: die Klasse finden, die zu deinem Fahren passt

Klassennamen sind Marketing, und sie sind so weit abgedriftet, dass drei von ihnen inzwischen dasselbe Rad beschreiben. Das Trek Domane AL 5 wird hier als Rennrad verkauft und fasst 38 mm. Das Specialized Sirrus X 3.0 wird als Fitnessrad verkauft und fasst 42 mm. Das Cube Nuroad Pro FE wird als Gravelbike verkauft, fasst 42 mm und kommt mit montierten Schutzblechen, Gepäckträger und Dynamolicht. Drei Namen, ein Einsatzbereich.

Fang also nicht beim Namen an. Zwei Dinge bestimmen die Bauform, die du willst, und sie sind voneinander unabhängig. Das erste ist der schlechteste Untergrund, den du regelmäßig fährst; er setzt die Reifenbreite, die der Rahmen fassen muss. Das zweite ist, wie aufrecht du sitzen willst; das setzt der Lenker: Ein Rennlenker gibt dir drei Griffpositionen und einen tiefen, gestreckten Körper, der sich nach einer Stunde auszahlt; ein gerader Lenker gibt dir eine Position, einen höheren Kopf, ruhigeres Lenkverhalten und bessere Sicht im Verkehr.

Beantworte diese zwei, und die Klasse fällt von selbst heraus. Beantworte zuerst die Klasse, und du verbringst die Suche damit, sie zu rechtfertigen. Die fünf Fragen im Hauptratgeber kommen vom anderen Ende an derselben Stelle an.

Jede Klasse ist ein Bündel Kompromisse für eine Aufgabe. Lies die letzte Spalte zuerst: Was ein Rad schlecht kann, ärgert dich öfter, als das, was es gut kann, dich erfreut.

Trekking und Faltrad fallen aus der Reihe, weil sie von einer Aufgabe definiert werden und nicht von einem Untergrund. Das eine ist darum herum gebaut, tagelang Gewicht zu tragen; das andere um die zwanzig Sekunden, in denen es aufhört, ein Rad zu sein. Beide zahlen anderswo einen echten Preis, um diese eine Sache richtig zu können.

Zwischen Rennrad, Gravel und Fitnessrad ist die Überschneidung echt; fast überall sonst ist sie vorgetäuscht. Fünfzig der 53 Räder hier fassen mindestens 35 mm, 33 fassen 45 mm oder mehr. Die Reifenfreiheit war früher die Mauer zwischen den Klassen. Heute ist sie eine sanfte Schräge, und zwischen einem Endurance-Rennrad und einem Fitnessrad liegen ungefähr 4 mm Reifen und eine Lenkerform.

Drei Unterschiede überleben allerdings, und das sind die, nach denen es sich zu kaufen lohnt.

• Übersetzung. Rennräder kommen hier auf 410–445 % Bandbreite. Gravelbikes auf 450–510 %. Trekkingräder auf 520–560 %. Der kleinste Gang entscheidet, ob ein beladener Anstieg langsam oder unmöglich ist — und er ist nach dem Kauf teuer zu ändern.
• Ösen. Ein Rahmen hat eingelassene Gewinde für Träger und Schutzbleche, oder er hat sie nicht; nachrüsten kannst du sie nicht. Das ist der häufigste Grund, warum ein Pendler ein zweites Rad kauft.
• Geometrie. Ein längerer Radstand und ein flacherer Lenkwinkel machen ein Rad ruhig, wenn es beladen ist oder der Boden lose wird — und träge, wenn du die Richtung wechseln willst. Nichts, was du anschraubst, ändert daran etwas.

Vorgetäuscht ist die Überschneidung beim Mountainbike. Ein 57–66 mm breiter Stollenreifen und eine Federgabel sind kein fähigeres Gravelbike; sie sind eine andere Maschine, die dich 2–4 kg und echtes Tempo auf jedem Meter Asphalt kostet, den du bis zum Trail fährst. Auf Wurzeln und Steinen ist das der Eintrittspreis. Auf einer Forststraße ist es Können, das du nie abrufst. Das Cube Nuroad Pro FE und das Specialized Sirrus X 3.0 stehen beiderseits einer Linie, die es kaum gibt; ein Hardtail steht jenseits einer, die es gibt.

Die meisten Menschen sollten ein Rad kaufen, und für die meisten ist das ein Rahmen für 42–50 mm mit Renn- oder geradem Lenker, hydraulischen Scheiben und einem kompletten Satz Ösen. Diese Bauform erledigt die größte Zahl an Aufgaben anständig: Sie pendelt, sie schafft am Wochenende hundert Kilometer, sie nimmt einen Uferweg ohne Drama und sie trägt den Einkauf.

Sei dir über den Preis im Klaren. Gegenüber einem Rennrad gibt sie 1–2 kg und etwas Tempo auf Asphalt her. Gegenüber einem Hardtail gibt sie alles her, sobald der Trail technisch wird. Die ehrliche Schwelle: Wenn mehr als rund 80 % deines Fahrens ein und dieselbe Sache ist, kauf das Rad, das dafür gebaut wurde, und leih dir für den Rest eines.

1. 1

   Der Arbeitsweg, 5–15 km, fast täglich, bei jedem Wetter

   Fitness- oder Stadtrad — außer die Strecke ist lang oder hügelig genug für einen Rennlenker, dann ein Gravelbike mit Schutzblechen. Stell Ösen, Licht und Wartungsarmut über das Gewicht: Riemenantrieb und Nabenschaltung kosten vorn mehr und danach fast nichts. Wenn es draußen schläft, kauf günstiger — hier ist der Diebstahl die Ausfallart, nicht der Verschleiß.

2. 2

   Fitness, 1–2 Stunden, zweimal die Woche, auf Asphalt

   Rennrad, oder ein Fitnessrad, falls dir ein Rennlenker nicht liegt. Das ist das eine Muster, bei dem geringes Gewicht und eine tiefe Position sich wirklich auszahlen, weil du lange genug auf dem Rad sitzt, um beides zu spüren. Freiheit für 32–35 mm reicht, solange deine Straßen nicht kaputt sind.

3. 3

   Das Wochenendabenteuer, gemischter Untergrund, vier Stunden und mehr

   Gravelbike, 45–50 mm Reifenfreiheit, große Übersetzungsbandbreite, Ösen für eine Tasche. Das ist das Heimatrevier der Klasse und der Grund, warum es sie gibt. Kauf die Reifenfreiheit, auch wenn du mit 40-mm-Reifen anfängst: Der Rahmen ist das Teil, das du später nicht tauschen kannst.

4. 4

   Familie und Besorgungen, kurze Wege, mit Zuladung

   Stadt- oder Trekkingrad, mit einem Träger, der für das freigegeben ist, was du wirklich transportierst — oder ein E-Bike, wenn ein Berg oder ein Kindersitz im Spiel ist. Gewicht zählt weit weniger als Standfestigkeit, ein tiefer Einstieg und ein Platz für die Last. Prüf das zulässige Gesamtgewicht in der Anleitung, bevor du etwas kaufst, das du schwer beladen willst.

5. 5

   Trails, Singletrails, Wurzeln und Steine

   Zum Einstieg ein Hardtail, Vollfederung nur, wenn du schon weißt, dass du sie brauchst. Ein Hardtail lehrt Linienwahl, kostet weniger im Service und reicht auf allem bis hin zu wirklich ruppigen Abfahrten. Unter rund 900 € schlägt ein ungefedertes Rad mit breiten Reifen eines mit einer billigen Gabel.

Drei Angaben bekommen im Laden weit mehr Aufmerksamkeit, als sie verdienen, und keine davon sollte dich zwischen Klassen bewegen.

• Rahmenmaterial. Es ändert den Preis und die Reparaturgeschichte mehr als das Fahrgefühl. Der Materialratgeber legt dar, was es leistet und was nicht.
• Die Anzahl der Gänge. Es zählt die Bandbreite, nicht die Anzahl. Eine 12-fach-Schaltung mit 440 % klettert genauso gut wie eine 2×11 mit 440 %.
• Laufradgröße. Innerhalb einer Klasse entscheiden der Rahmen und die Größenpalette das für dich. Beim Faltrad zählt sie, überall sonst ist sie Rauschen.

Was es entscheidet, in dieser Reihenfolge: Reifenfreiheit, Ösen, Übersetzungsbandbreite, Position, Gewicht. Wenn du lieber Fragen zu deinem Fahren beantwortest, als Datenblätter zu lesen — der Finder stellt sie in genau dieser Reihenfolge und sortiert alle 53 Räder laufend neu. Wenn die Auswahl, die dabei herauskommt, zwei Klassen umfasst, ist das kein Fehler: Dann liegt dein Fahren tatsächlich in der Überschneidung, und entscheiden werden der Lenker und das Budget .